Создать уникальную и очень удобную лестницу на даче можно своими руками, если знать принципы выполнения монтажных работ для того или иного типа конструкций. Сегодня в арсенале домашнего умельца находятся самые разнообразные материалы и инструменты, а потому можно создать массу. Тем не менее для дачи можно выделить несколько базовых разновидностей и рассмотреть технологии их изготовления более подробно.

Основные разновидности конструкций

Собственный загородный дом с участком или дача позволяют экспериментировать с формами и материалами при создании отдельных деталей обустройства наружного и внутреннего пространства. В особенности это касается именно лестниц. Для строительства подъема на второй этаж можно воспользоваться привычными моделями конструкций или соединить отдельные элементы в совершенно новое изделие.

Для дома можно взять за основу два вида лестниц:

1. Маршевые. Прямой марш является базовой моделью для всех типов межэтажных лестниц. При использовании забежных ступеней для подъема на этаж он становится поворотным, а если соединить несколько секций с помощью промежуточных площадок – многомаршевым.
2. Винтовые . Они более компактны и необычны с виду, но при этом не позволяют передвигаться с такой же легкостью, как на маршах из-за снижения показателей удобства.

Разновидности лестниц в загородном доме в зависимости от типа конструкции

Отдельно стоит выделить такое изделие, как садовая лестница. Её используют для обустройства прилегающей к дому территории. С помощью ступеней и площадок можно компенсировать разницу в уровнях грунта на склоне или при обустройстве террас.

Садовая лестница предназначена для участков, расположенных на склоне

В качестве материалов для создания дачных лестниц в доме зачастую используют комбинацию из металла и древесины. Каркас можно сделать из профильных труб или стальных швеллеров. Для проступей используют уголки или профили другой формы, а поверх них накладывают деревянные доски. Так как в этом случае большинство людей старается снизить итоговую стоимость конструкции, для работы используют дешевую, но недолговечную сосну.

На улице лучше отдать предпочтение бетонным лестницам. Они не боятся влияния внешней среды и способны выдерживать морозы. Тем не менее дерево и металл также часто используются ввиду своей доступности.

Подъем на второй этаж

Для тех, кто только задумывается обустраивать загородный дом, будет полезно узнать, как сделать компактную лестницу на даче своими руками. Идеальным вариантом для небольшого по размерам подъема на второй этаж, конечно же, является винтовая лестница. Она не зря считается самой популярной дачной конструкцией.

Преимущества винтовой лестницы:

• компактность;
• декоративность;
• устойчивость;
• простота монтажа;
• небольшие затраты материалов;
• разнообразие дизайна.

Главными преимуществами винтовых лестниц считаются компактность и привлекательный внешний вид

Процесс создания своими руками начинается с определения базовых параметров. Для начала нужно рассчитать высоту опоры, в качестве которой лучше всего использовать толстую круглую трубу. Её размер должен соответствовать расстоянию от пола до потолочных перекрытий. не должна быть меньше 70-80 см. Что касается габаритов ступеней, с учетом использования забежных, их ширина должна составлять 25-29 см по центральной линии. Расстояние между ними устанавливается на уровне 15-20 см с таким интервалом, чтобы уклон линии движения на этаж находился в пределах 30-40 градусов.

Схематическое изображение лестницы и формулы для расчета

Монтаж своими руками можно сделать следующим образом:

1. Опора крепится с помощью анкеров и приваренной металлической пластины к потолочным и напольным перекрытиям.
2. Далее, на определенном проектом расстоянии привариваются профили, выполняющие роль каркаса для ступеней. Это могут быть горизонтальные упоры с пластинами или уголки в виде обрамления для забежной ступени.
3. Сами проступи крепятся поверх металлического каркаса и привинчиваются болтами для большей надежности.
4. По внешнему краю ступеней на этаж, то есть где они расширяются, устанавливаются опоры для перил. Их можно также сделать из металла, а сами поручни дополнить деревянными профилированными планками с закруглениями. Для более современных моделей используются сборные комплекты ограждений из нержавеющей стали и пластика.

Чтобы придать лестнице более интересный вид, её можно покрасить или сделать покрытие ступеней из панелей МДФ. Также отличным решением станет использование ажурной ковки и гнутых балясин.

Садовые модели

Наибольшее пространство для фантазии предоставляется при проектировании и изготовлении своими руками садовой лестницы для дачи. В этом случае использовать можно самые разнообразные материалы, порой в неожиданных связках, и не привязываться особо к строгим нормативам при составлении конструкции.

Итак, для того, что сделать красивую и надежную садовую лестницу своими руками можно использовать следующие материалы:

• древесина – любые разновидности, например, доски, балки, поленья и срезы стволов и т. д.;
• металл – преимущественно для укрепления каркаса и декора;
• бетон – простой и быстрый способ создать ступени;
• камень – используется как натуральный камень, так и плитка, также можно засыпать ступени галькой и другими подобными материалами.

Варианты садовых лестниц из различных материалов

В зависимости от ландшафта и преследуемых целей, можно сделать проект совершенно разных по виду и исполнению садовые конструкции. Разновидности садовых лестниц трудно охватить. Можно лишь отметить, что конструкции могут быть следующего плана:

• Каркасные . Это стандартная разновидность лестниц, когда изначально определяется положение косоуров и ступеней, монтируется каркас, а затем производится финальная отделка.
• Врезные . Такие модели являются более декоративными, так как по сути становятся частью ландшафта. Их ступени буквально врезаются в грунт, но такое возможно только при соответствующей подготовке почвы, иначе может произойти обвал насыпи.

Рассмотрим оба типа по порядку. Для простейшей , в первую очередь, производится установка опор в начале и конце подъема. Их роль могут сыграть деревянные балки. Дополнительно крепятся промежуточные столбики, которые будут поддерживать косоуры. К приколоченным косоурам крепятся доски или половинки оцилиндрованного бруса. Они будут играть роль ступеней. Дополнительно можно установить перила, если высота лестницы требует ограждения.

Схематическое изображение устройства каркасной садовой лестницы на деревянных опорах

Второй вариант предполагает обустройство врезных ступеней своими руками. Для этого нужно, чтобы высота и уклон насыпи были комфортными для передвижения. Также важное значение имеет плотность грунта. Перед началом работ следует её хорошо промочить и утрамбовать. Ступеньки вырезаются непосредственно в земле с помощью лопаты и дополнительных инструментов. Затем поверх них накладываются камни или плитка, чтобы укрепить проступь и устранить грязь. Можно использовать песчано-цементную подложку. Для декора можно засеять на стыках траву.

Три варианта устройства врезной садовой лестницы

Для того чтобы продлить срок эксплуатации любой модели лестниц, необходимо регулярно проводить профилактические работы и исправлять появившиеся дефекты. Это касается как внутренних, так и наружных конструкций. В этом случае они будут радовать вас своим видом долгие годы. При желании можно сменить и внести некоторые поправки касательно дизайна конструкции.

Деревянная лестница – подходящая для самостоятельного изготовления конструкция. Для её сооружения потребуется грамотный расчет, подбор материалов и правильный монтаж.

Необходимые инструменты:

• Электролобзик или ручная ножовка;
• Дрель, сверла по дереву;
• Стамеска, молоток;
• Шлифовальный инструмент;
• Рулетка, отвес, угольник;
• Кисти.

Выполняется лакокрасочными составами, а при изготовлении деталей своими руками понадобится рубанок.

Береза, ясень, бук – породы древесины, которые красиво смотрятся в интерьере. Дубовая или кленовая лестница выйдет долговечной и самой дорогой. Сосна станет недорогим материалом, обладающим хорошими характеристиками. Древесина для лестничной конструкции должна быть без гнили, грибка и следов . Небольшие сучки допускаются в не несущих нагрузку деталях – ступенях и подступенях. Конструктивные элементы производятся из различного пиломатериала:

• Тетивы и косоуры – брус 50х250 мм;
• Подступени – 25 мм;
• Проступи – 30–40 мм.

Балясины и поручни лучше приобретать готовые, их изготовление требует специальных навыков и оборудования.

Проектирование конструкции заключается в расчете взаимосвязанных параметров, определяющих удобство, безопасность и функциональность сооружения:

1. Вычисляется количество ступенек – измеренная высота лестницы делится на 17 (средний размер подступеней).
2. Определяется ширина проступи в пределах 22–45 см.
3. Выбирается ширина марша – не менее 80 см, оптимально – 100–140 см.
4. Рассчитывается длина лестницы – количество ступеней (не считая последнюю, переходящую в пол) умножается на ширину проступи.
5. Исходя из полученного результата и свободного места, определяется тип лестницы – внушительная длина может потребовать сооружения нескольких маршей и поворотных площадок.

Расстояние от ступеней до потолка или каких-либо выступов должно обеспечивать свободный проход человека (185–200 см). Стандартная крутизна лестницы – 30°, если сделать достаточно пологий подъем возможности нет, то уклон можно увеличить до 45°.

Порядок строительных работ:

1. Обрезаются концы несущих балок под расчетным углом.
2. Размечаются и выпиливаются треугольные проемы для ступеней.
3. Косоуры устанавливаются к перекрытию.
4. Начиная снизу, саморезами закрепляются подступенки.
5. Монтируются ступеньки через тело или изнутри кронштейнами.
6. Устанавливаются на пазовые соединения.
7. Размещаются промежуточные элементы .
8. Вертикальные стойки обрезаются под углом, равным уклону лестницы.
9. Закрепляются поручни, функции которых может выполнить прямоугольный брус.

Надежность соединений намного поднимается при использовании столярного клея.

После окончания плотницких работ шпаклюются царапины и трещины, шлифуются поверхности. Лестница грунтуется, обрабатывается морилкой и защищается алкидным паркетным лаком.

Простым, но дорогим решением будет заказ лестницы у профессионалов. Второй способ – купить заготовки и собрать конструкцию на месте. Третий вариант — самый дешевый и интересный: полностью смастерить деревянную лестницу своими силами.

Ниже рассмотрены типовые варианты решения вопроса, как изготовить лестницу своими руками с применением различных материалов. Для обеспечения максимально точного соответствия результата заданным параметрам, необходимо провести предварительное проектирование и подготовку.

Проведение расчетов

Относительно вопроса, как изготовить деревянную лестницу своими руками, первым делом вычисляется число ступенек и высота подступенков. Определяется высота перекрытий. В приведенном ниже примере она будет равна 285 см. Подбирается высота поступенка, например 17 см. Полученные данные подставляются в формулу:

Число ступенек = высота лестничной конструкции/ высоту подступенков или

16,76 = 2850/170

Образованное число ступеней может иметь неровный результат. Если решено изготовить лестницу из дерева своими руками, необходимо сделать округление в большую сторону – 17 шт.

Конфискацию лишних сантиметров, можно сделать двумя путями. В первом случае забежную ступеньку нужно изготовить небольшого размера, а остальные в 17 см. Можно сделать пересчет – получится более точного, но неровный результат.

Решая вопрос, как изготовить веревочную лестницу своими руками, высоту лестницы необходимо разделить на число ступеней: 2850/170= 167,6 мм.

Так получается 17 равных ступеней с подступенками по 167 мм

Ширина проступи варьирует в пределах 22 – 40 см. Более точные вычисления выполняются с помощью следующих зависимостей:

• 2a + b = 64 см.
• a + b = 47 см.

a – подступенок.

b – проступь.

Используя вторую формулу, можно изготовить металлическую лестницу своими руками: 47 см – 167 мм = 303 мм. После округления получается 30 см.

Путем подстановки данных в первую формулу получается уравнение: 2a + 167 = 640; a = 236,5 мм. Такой параметр соответствует слишком маленькой ширине подступенка. Его длина варьирует в пределах 1000 – 140 см.

При произведении расчетов, важно помнить, что ширина кратна ширине проступи. То есть, можно смело пользоваться размерами, равными 90 и 120 см.

Перед проведением монтажа можно посмотреть, как изготовить лестницу своими руками на видео:

Длина марша

Вычисления делаются с использованием замеров ширины проступи и числа ступенек:

Длина марша = глубина проступи *число ступенек (без последней, ею будет выступать напольное покрытие второго этажа):

300 * 16 = 480 см.

Так как данный параметр потребует много места, можно воспользоваться двухмаршевым сооружением с разворотом на 180°. Разделение маршей можно сделать с помощью специальной площадки. Можно соорудить поворотные ступени.

Высота проема составит 195 – 200 см. Длину косоура можно вычислить по т. Пифагора:

Длина нижней горизонтальной линии 2 + высота вертикальной линии 2 = размер косоура2;

48020 +28520 = размер косоура2;

2304000 + 812250 = размер косоура2;

Размер косоура = 5582,3 мм. Наличие запаса составит 560 или 580 см.

Как изготовить прямой деревянный марш

Подготовка комплектующих:

• Тетивы или косоуры создаются из бруса 5*25 см. Минимальный параметр составляет 15 см.
• Подступени создаются из доски толщиной в 2,5 см.
• Проступи создаются с помощью доски 3 – 4 см.
• Поручни и опоры заказываются отдельно.

Доска обрезается в верхнем и нижнем положении и получается заданная длина. Обрезается толщина проступи на 5 см

Выпиливанием изготавливаются проемы для ступенек. На угольнике делаются отметки высоты и ширину ступени за вычетом 2 – 4 см. С помощью карандаша переносится разметка на внутреннюю сторону доски.

Затем нужно изготовить косоур с использованием электролобзика или пилы. Приставляется косоур на место монтажа лестницы. Верхняя часть образует упор в перекрытие, а нижняя упирается напольное покрытие. После проверки горизонтальности, выпиливается второй косоур.

В нижней и верхней части косоуры соединяют между собой брусом. Они выпиливаются на четверть в местах ее фиксации. Крепление делается на анкерных болтах. Если необходимо прикрепить косоуры к стеновым покрытиям, этому также служат анкера

Внимание! Крепление ступеней к косоуру осуществляется саморезами с лицевой части.

Они шпаклюются и скрываются под элементами декорации. Можно применить специальный клей. Ступени размещаются поверх подступенков.

Размещение балясин осуществляется со шпильками в 10 см. Их сечение равно 8 мм. Перила монтируются на саморезах.

Как изготовить металлическую лестницу своими руками

В качестве основы выступает поставленный на ребро швеллер с параметрами 8-10. В случае с дальнейшей обшивкой, можно воспользоваться листовой сталью. Наружные ступени оснащаются рельефной поверхностью. Для этого служит прессованная решетка из металла. Ограждения проще всего изготовить из угловой стали. Проступи имеют опоры из арматуры.

Этапы работ:

• К швеллеру приваривают кобылки из арматуры.
• К тому участку кобылки, где предполагается расположение ступени, приваривается кронштейн для фиксации.
• Укладка опоры для ступеней производится поверх швеллера-балки с уже приваренными кобылками.
• Если ширина лестницы составляет 100 см, достаточно 2 косоура или тетивы. Для соединения деталей используется электродуговая сварка.
• Образованная конструкция подвергается обработке грунтом и покрывается антикоррозийным слоем.
• Опорами для ступенек могут выступать сваренные из швеллера стойки, уголки из металла, прикрепленные к несущим элементам.
• Можно вырезать из толстого листа стали пилообразную тетиву.

Веревочная лестница

В данном случае рассмотрены перекладины со сквозными зазорами. Сквозь проделанные в перекладинах отверстия протягиваются канаты, что образует единую конструкцию. Подготовка бруса соответствует длине 40 см. Канат можно использовать синтетический нейлоновый.

В каждом черенке делается отступ по 3 см с двух сторон. Посредством электродрели, создаются зазоры сечением 15 мм. После создания пары зазоров, важно проверить соответствие диаметра каната. Перекладины зашкуриваются. Этому служит абразивная шкурка или шлифмашина. Наносится слой антисептика.

Нейлоновый канат длиной в 10 м разрезается на 2 одинаковые части. Края обрабатывают суровой ниткой или раскаленным металлом. На концах веревок создаются петли или завязываются узлы. Свободные части каната протягиваются через сквозные зазоры первой перекладины. При сборке сооружения фиксируются перекладины между брусьями, приколоченными к доскам.

Длинный «хвост» каната складывается в петлю, приподнимается над поперечиной и оборачивается вокруг узла веревки. Так образуется первая ступенька, закрепленная между двумя узлами. Аналогично нужно изготовить и остальные.