Як правильно прибити вагонку? Від вирішення цього питання залежить якість обробки приміщення. Велика різноманітність технологій обшивки вагонкою дозволяє вибрати відповідний метод обробки нею будь-якої поверхні. Стаття підкаже, як прибити вагонку всіх типів правильно.
Простота монтажу та велика кількістьпозитивних властивостей сприяють широкому застосуванню цього матеріалу, незважаючи на постійну появу нових типів та методів обшивки поверхні будинку.
Однією з найбільш прийнятних властивостей дерев'яних панелей є можливість виконати оздоблення приміщення або фасаду будинку своїми руками (див. ) навіть майстру-початківцю, після вивчення нюансів проведення роботи. Основна умова, перед тим як прибити вагонку своїми руками – це терпіння та придбання якісних матеріалів.
Існує кілька варіантів кріплення матеріалу.
До них відносяться:
всередині паза фіксується кляймер (див. ) з його допомогою дошка прикручується до елемента решітування шурупами або звичайними шурупами.
Порада: Через перепади температур і вологи, місця кріплення почнуть усихати і стануть помітнішими. Для попередження появи таких дефектів вагонку слід обробляти спеціальними захисними складами.
Порада: Цей метод не можна використовувати для найтоншої вагонки, при забиванні цвяха може статися розкол матеріалу.
Чим прибити вагонку, який спосіб її кріплення та монтажу використовувати, вирішує майстер, який виконує ремонт. При цьому необхідно враховувати всі нюанси та особливості будь-якого з них, умови та фактори, у яких панелі будуть перебувати після монтажу.
Як прибити вагонку, як її краще розташувати на поверхні, підкаже відео у цій статті.
Напрямок розташування панелей може бути:
При ідеально рівній дерев'яній поверхні вагонка може прибиватися безпосередньо до стіни, що буває дуже рідко. В інших випадках виготовляється із струганих соснових рейок перетином від 20х40 міліметрів решетування (див. ), з кроком елементів до 50 сантиметрів.
Порада: Перед монтажем усі дерев'яні деталі слід обробити антисептиком.
Порада. Для перевірки правильності установки деталей використовуються натягнутий між крайніми рейками шнур або правило, яке є рівним дерев'яним бруском, спираючи його на горизонтальні панелі, розташовані вгорі і внизу конструкції.
При горизонтальному розміщенні вагонки, рейки для решетування встановлюються вертикально. Для діагонального укладання – до вагонки під прямим кутом.
Порядок монтажу полягає в наступному:
Надалі можна вчинити по-різному:
Порада: Цвяхи вбиватися під кутом не до самого кінця, щоб запобігти пошкодженню лицьової сторони. Для добивання цвяхів необхідно використовувати пробійник або керн, із спеціально затупленим кінцем.
Порада: Для запобігання пазу від пошкодження добивати вагонку слід за допомогою шматка з обрізаним пазом, який вставляється гребенем у паз панелі, а вже по ньому наносяться молотком удари.
Встановлюючи панелі знизу нагору, добре видно, як і якими цвяхами прибивати вагонку краще майже до верху поверхні стіни. Але дійшовши до стелі, смугу потрібно по ширині обрізати, що може виглядати не дуже красиво.
До того ж при такому методі буде видно щілини, що є між смугами, що особливо погано при обробці сауни або лазні через попадання в них вологи, яка призведе до швидкої втрати матеріалом красивого. зовнішнього вигляду.
При монтажі панелей зверху донизу:
Такий метод частіше застосовується на стелях і рідше на стінах. Технологія монтажу вагонки по діагоналі відрізняється.
В цьому випадку:
Після монтажу панелей вагонки на стінах і стелі необхідно задекорувати наявні кути, які можуть бути:
Правильний вибір способу кріплення панелей вагонки забезпечить якісне оздоблення будинку.
Вагонка - універсальний матеріал, який дуже часто використовують у обробці приміщень. У процесі роботи виникає вибір, як і як прибивати вагонку. Існує кілька методик монтажу вагонки, які розглянемо далі.
Вагонка - оздоблювальний матеріал, який виготовляють із обрізних дощок або пластику.
Залежно від матеріалу вагонка буває дерев'яною, пластиковою або МДФ.
Вагонку використовують для обробки зовнішніх та внутрішніх поверхонь будівель.
Дерев'яна вагонка відрізняється особливостями використання. Вагонку, виготовлену з сосни або ялини, використовують для обробки приміщень зі стійким температурним режимом. Вагонка з липи або вільхи застосовується для обробки внутрішніх поверхонь приміщення, в якому є різкі перепади температурного режиму, наприклад, лазні або сауни. Для зовнішньої обробки використовують вагонку з модрини, яка не боїться вологості, сонячних променів та перепаду температур.
Переваги встановлення вагонки:
1. Вагонка – універсальний матеріал, який допомагає швидко та легко впоратися з вирівнюванням стін.
2. Дерев'яна вагонка відрізняється екологічністю, нешкідливістю та натуральністю.
3. Вагонка із пластику не пропускає вологу, стійка перед ультрафіолетом та має широкий спектр колірних відтінків.
4. Установка вагонки – простий і не трудомісткий процес.
5. Вагонка, виготовлена з дерева, наповнює приміщення теплотою, затишком і натуральним запахом деревини.
6. Пластикова вагонка відрізняється гарним захистом від шуму та високою теплоізоляцією.
7. Термін експлуатації вагонки при правильній обробці деревини становить близько 10 років.
Недоліки покриття з вагонки:
1. Деревина, з якої виготовляють вагонку, вимагає нанесення спеціальних покриттів, які захищають вагонку від вологи.
2. Пластикова вагонка складається з речовин, які під впливом високої температуривиділяються у повітря.
3. Дерев'яна вагонка, яку не обробляють спеціальними розчинами, згодом втрачає презентабельний вигляд і потребує заміни.
Залежно від матеріалу, з якого виготовляють вагонку, виділяють:
Дерев'яну вагонку використовують для встановлення як на внутрішні, так і на зовнішні стіни таких споруд, як:
Основна перевага установки дерев'яної вагонки - відсутність необхідності в підготовчому оздобленні стін: вирівнюванні шпаклівкою або цементним розчином.
Приміщення, в якому встановлена дерев'яна вагонка має оптимальну вологість, так як дерево має властивості вбирання вологи при підвищеній вологості та віддачі вологи при зниженій.
Для виготовлення дерев'яної вагонки використовують обрізні дошки:
Дерев'яна вагонка поділяється на чотири види:
1. Вагонка "екстра-класу" або "нуль-класу" - відрізняється ідеальним зовнішнім виглядом і відсутністю шорсткості на деревині.
2. Вагонка "А-класу" - на кожні 150 см такої вагонки припадає одна сучка, також присутня одна смоляна кишенька і кілька тріщин.
3. Вагонка “В-класу” має чотири сучки на кожні 150 см, кілька тріщин та смоляних кишеньок.
4. Вагонка "С-класу" відрізняється наявністю смоляних мішків, плям синяви, смуг, механічних пошкоджень. Така вагонка має нижчу вартість порівняно з іншими класами.
Пластикову вагонку використовують для обробки:
Переваги пластикової вагонки:
Пластикову вагонку поділяють на:
Пластикова вагонка - універсальний оздоблювальний матеріал, який легко встановлюється, має велику кількість різних текстур та кольорів і добре виглядає у приміщенні будь-якого типу.
Залежно від форми профілю вагонку поділяють на:
1. При невпевненості у довговічному використанні, або при можливому демонтажі вагонки слід проводити кріплення за допомогою клямерів.
2. Під час встановлення вагонки у сауні або у ванній закріпіть вагонку шурупами.
3. Цвяхи допоможуть надійно та швидко встановити вагонку у приміщенні з подальшим проведенням ремонту.
4. Для встановлення вагонки вітчизняного виробництва використовуйте шурупи.
5. Оптимальний спосіб встановлення вагонки, який допоможе якісно встановити вагонку та заощадити сили та час – фіксація дощок за допомогою степлера.
Пластикова вагонка продається в окремих панелях, довжина яких складає 600 см. Щоб розрахувати кількість панелей для встановлення вагонки на стелю, слід дізнатися периметр стелі. Ширина вагонки становить 20 см. Наприклад, якщо довжина стелі 6 м, а ширина 5 м, знадобиться 25 панелей вагонки.
Щоб виготовити каркас для кріплення вагонки, використовують дерев'яний брус із перетином 2х3 см. Стандартна довжина бруса становить 200 см. Брус прибивається вздовж шестиметрової стіни. Відстань між кріпленням брусків - 100 см. На 5 м ширини стелі необхідно 6 брусків, але з огляду на довжину 6 метрів потрібно придбати 18 брусків по два метри.
Щоб прикріпити один брусок, необхідно 5 шурупів і 5 дюбелів.
Інструменти для роботи:
Матеріали для роботи:
Розглянемо інструкцію про те, як прибити вагонку до стелі:
1. Видаліть пил та тендітні деталі обробки зі стелі.
2. За допомогою дриля підготуйте бруски, просвердливши отвори для кріплення шурупів.
3. Перед монтажем брусків слід покрити фарбою або спеціальним розчином, який продовжить термін служби брусків.
4. За допомогою ударного дриля закріпіть конструкцію із брусків на стелі. Вставте дюбеля і зафіксуйте бруски шурупами.
5. Бруси повинні займати одну площину. При великих перепадах стелі рекомендується підставити під бруски дерев'яні підставки, щоб стеля була рівною.
6. Після того, як конструкція з бруса готова, приступіть до монтажу вагонки.
7. За допомогою степлера закріпіть профіль або плінтус за конструкцією з дерев'яних брусків.
8. Вставте вагонку у закріплений плінтус. Пазову частину вагонки прикріпіть до бруска за допомогою степлера.
9. Вставте шипову частину у паз попередньої вагонки. Прикріпіть вагонку до каркаса із бруса.
10. Повторіть кроки для наступних панелей.
11. Якщо остання панель не збігається за розмірами зі стелею, її слід підрізати і вставити в плінтус.
12. Після встановлення пластикової вагонки, слід промити стелю за допомогою губки та теплої води.
Підготовка вагонки до встановлення:
Є кілька способів, які розкажуть, як прибити вагонку до стіни:
Різновиди кріплень дерев'яної вагонки:
Вагонку слід встановлювати зі стелі, а потім поступово переходити до підлоги. Такий монтаж не допустить скупчення вологи чи сміття у пазах дерев'яної вагонки.
Встановлення вагонки за допомогою кляймерів відбувається шляхом встановлення дошки у послідовному порядку. Вагонка кріпиться до каркаса за допомогою цвяхів або шурупів.
Порада: Щоб виконати якісне встановлення вагонки, слід перевіряти рівність стіни кожні півметра.
Перед фіксацією останньої дошки слід підігнати під розміри отвору, який потрібно перекрити. Робити це потрібно за допомогою циркулярної пилки чи ножівки. Після закріплення дошки встановлюється плінтус.
Установка вагонки, яка імітує колоди, проводиться шляхом встановлення дощок, розташованих пазом до верху. За допомогою обрізка панелі та молотка дошки підбиваються одна до одної. Таким чином, вдається приховати щілини та місця стику.
Дошки такої вагонки прикріплюють до рейок каркаса, за допомогою шурупів, під кутом 45 градусів. Капелюшки шурупів ховають під наступними дошками. Для прикраси кута такої вагонки використовують установку з обробленого бруса. Після проведення робіт поверхню вагонки очищають від пилу, і за бажанням фарбують.
1. Вертикальне встановлення вагонки слід починати з кутової позиції. На задній дошці паза закріплюють кляймери.
2. Першу дошку встановлюють та фіксують цвяхами, капелюшки яких закриває декоративний куточок. Якщо куточки відсутні, слід використовувати бокоріз для позбавлення від капелюшків.
3. Вагонка монтується таким чином, як у випадку горизонтальної установки. Послідовно, дощечки одна за одною закріплюються на каркасі.
4. Останню дошку прибивають цвяхами. Потім встановлюють декоративні рейки для покращення візуального вигляду.
5. При обшивці стелі за допомогою дерев'яної вагонки роботу слід починати з вікна до протилежної стіни. Такий монтаж дозволяє зменшити кількість тіні, яка з'являється між дошками вагонки.
6. Для більш тривалого використання дерев'яної вагонки слід один раз на 1,5-2 рокипроводити профілактичну обробку дерева антисептичними, пожежобезпечними та водонепроникними розчинами.
Це спосіб встановлення вагонки відрізняється надійністю та міцністю кріплення. Недоліком монтажу вагонки за допомогою цвяхів є ушкодження поверхні вагонки молотком.
При встановленні вагонки, ширина якої становить 10 см, а висота 2,5 м необхідно використовувати щонайменше 6 цвяхів.
Для кріплення вагонки слід завести цвях у паз дошки та максимально точно забити у кріплення. Добійник допоможе поглибити капелюшки цвяхів.
Цей метод актуальний у тому випадку, якщо після встановлення вагонки буде проводитись додаткове оздоблення стін приміщення.
Вагонка є популярним матеріалом для облицювання багатьох житлових та нежитлових приміщень, а щоб заощадити грошові коштина монтажі виробу – це можна власними зусиллями. Для цього необхідно ознайомитись з основними тонкощами роботи, визначитися з каркасом для вагонки та монтажними інструментами.
Які існують етапи монтажу цього облицювального матеріалу?
Обрешітка . Буде неправильним рішення прибивати вагонку безпосередньо до основи приміщення, для цього фахівці радять зробити каркас або решетування. Адже поверхня повинна бути рівною, містити утеплювальний шар, усі її елементи потрібно уважно прибивати, на одному рівні, щоб і вагонка лягла правильно і красиво.
Каркас створює повітряний простір між двома шарами, формується вентиляція як одна з основ якісної експлуатації виробу. Брус для решетування добре просушується, прибивається дюбельними цвяхами до стін. Можна використовувати куточки з вертикальними отворами, для ковзного типу конструкції дерев'яний будинок. Якщо стіни в будинку криві, потрібно фіксувати каркас за допомогою нагелів, болтів або гвинтів. У процесі монтажу бажано використовувати рівень для здійснення горизонтального та вертикального контролю площини.
Увага: крок між закріпленими брусками (50*50) повинен бути - 40 см, якщо планується утеплення стіни, то відстань буде дорівнює шару утеплювача.
Рейки каркаса повинні бути встановлені перпендикулярно до вагонки, їх кріплять до стіни за допомогою шурупів і гільз, можна пристрілювати дюбелями. Щоб забезпечити ідеальну рівність конструкції, підкладаються дерев'яні шматочки під рейки. Між крайніми брусами натягується мотузка і встановлюється рівень, яким розташовуються інші елементи.
Як правильно прибивати вагонку до основи конструкції? Якими пристроями?
Існують три способи кріплення вагонки.
Вертикальний рейки монтуються по центру робочої поверхні, а обшивка каркаса вагонкою проводиться з кута конструкції. У такому випадку для кріплення дошки краще підійдуть цвяхи з маленьким капелюшком, а також скоби або шурупи.
З чого почати?
Важливо: на першій дошці гребінь зрізається, щоб панель могла приховати капелюшки кріпильних елементів на останній смузі першої стіни.
Горизонтальний монтаж, необхідно кріпити вагонку гребенем вгору, щоб уникнути конденсату вологи всередині конструкції. Монтаж краще вести зверху донизу, щоб не було видимих щілин між смугами оздоблювальної дошки.
Діагональне розташуванняпередбачає монтаж першої дошки від кута, а кінці вагонки обрізаються згідно з заданим ескізом.
Тут потрібна вправність і акуратність, щоб приховати капелюшки кріпильних елементів, їх поміщають у пази. Можна висвердлювати тонким свердлом отвори під ніжку цвяха, щоб не розколоти деревину.
Його суть полягає в тому, що потрібно робити отвори під шурупи в шипі смуги. Після цього отвір закривається шкантом.
Скоби кріпляться на задній частині вагонки та фіксуються на стіні за допомогою цвяхів. До наступної дошки спочатку кріпиться кляймер, а потім вона стикується та закріплюється.
Якщо матеріал пластиковий, то для нього підійдуть шурупи, він вставляється в верхню частинудошки, а капелюшок знаходиться на одному рівні з шпилькою. І так по черзі до останньої дошки.
Існує думка у досвідчених банщиків, що при вертикальному кріпленні вагонки температура дощок внизу і вгорі виходить різною, це позначається на термін експлуатації виробу. При горизонтальному положенніДосок усихання та розширення відбувається менше, такий спосіб облицювання ще робить лазню просторішою та світлішою.
Увага: при такому кріпленні паз повинен бути обов'язково спрямований донизу!
А от вертикальне укладання вагонки буде вчасно для саун (з сухим повітрям та високими температурними показниками). Для ефективної циркуляції повітря в дошках робляться дірки і проблема з утворенням конденсату вирішується.
Як прибивати вагонку в парилці правильно та якісно? Методика обшивки кляймером. Такий спосіб дозволяє в майбутньому легко зробити демонтаж заміни непридатних пластин. Бюджетним варіантом будуть цвяхи. Оцинковані елементи вбиваються в рейки кріплення, а шапки утоплюються добійником. Щоправда, у цьому випадку є висока ймовірність припуститися помилки та зіпсувати матеріал.
Для монтажу вагонки на полицях і сидіннях застосовують шурупи, поверхня покриття шліфується, лицювальна дошка тримається міцно і виглядає красиво. А для вагонки старого типу в пластинах робляться отвори, фаска заходить під капелюшок і шурупи загвинчуються в каркас урівень. Таким методом можна кріпити пластини на стінах парилки.
Завдяки невисокій ціні та якісним характеристикам дерев'яна вагонка є одним з найпопулярніших оздоблювальних матеріалів. Цей благородний, теплий та екологічно чистий матеріал широко використовують під час проведення внутрішніх та зовнішніх робітз облаштування житлових та господарських приміщень. А через те, що монтаж вагонки не вимагає особливих навичок та спеціального дорогого інструменту, впоратися з кріпленням дерев'яних планок може кожен.
Для проведення робіт з монтажу вагонки вам знадобиться наступний інструмент:Знаючи все це, ви легко зможете закріпити вагонку будь-яким з описаних вище способів. Правильний монтаж цього прекрасного натурального матеріалу приведе до того, що дерев'яне оздоблення прослужить вам не один десяток років, і ви не скоро подумаєте про проведення нового ремонту.
Одна з головних причин, чому вагонкою зручно обшивати стіни, так це тому, що перед цим їх не треба особливо готувати: вирівнювати, шпаклювати, штукатурити. Тобто за допомогою обшивки вагонкою можна отримати абсолютно рівну, красиву поверхню стіни за відносно невисоких матеріальних витрат. Кімната також виявиться добре звукоізольованою та захищеною від вогкості та перепадів температури. У приміщенні, оббитому вагонкою, зручно підтримувати постійну вологість та температуру.
Вагонка служить для внутрішньої та зовнішньої обробки приміщень і становить гідну конкуренцію штучним оздоблювальним матеріалам.
Як кріпити вагонку? Вагонку поряд з обробною рейкою можна прибувати безпосередньо до стін та стелі, але за умови, що вони рівні та виконані з дерева. Трапляється таке надзвичайно рідко. Тому для вирівнювання поверхонь роблять решетування з рейок, а вже на неї прибувають облицювання. Якщо ви плануєте розміщувати вагонку вертикально, то решетування слід виконувати з горизонтальних рейок з кроком 0,5 – 1,0 метра, і навпаки, якщо ви вибрали горизонтальне розміщення вагонки, то рейки потрібно встановлювати вертикально.
Проміжна стіна з решетування має бути рівною і знаходиться в одній площині. Не слід довіряти своєму окоміру. Краще скористатися рівнем та схилом. З їх допомогою слід ідеально рівно виставити та закріпити нижній та верхній бруски. А між ними добре протягнути монтажні нитки для позначення площини всієї решетування. Рівень проміжних брусків вирівнюють нитками.
Отже, лати готові. Тепер можна розпочинати найбільш відповідальну роботу – до монтажу вагонки. Щоб правильно прибити вагонку, слід розпочинати роботу з кута і методично рухатися далі.
Що краще використовувати для кріплення облицювання? У підсобних приміщеннях, де не потрібна ідеальна краса, можна скористатися цвяхами. У продажу є спеціальні цвяхи з маленькими капелюшками.
Як прибивати вагонку? Щоб облицювання з дерева зберегло прекрасний зовнішній вигляд, можна цвяхи забивати в пази. Тоді їх майже не буде видно.
Якщо ви побажаєте надати поверхні ідеально приємного вигляду, то скористайтеся спеціальною скобою. Скоба під кутом заходить до пазу і фіксує до стіни дошку. Шип наступної дошки легко входить у паз попередньої дошки тощо. Замість скоби можна скористатися оцинкованими цвяхами. Але капелюшки цвяхів слід за допомогою добійників повністю втопити у деревині.
Існує спосіб кріплення на кляймери. Кляймери – це спеціальні скоби, виготовлені з оцинкованої сталі. Таке кріплення використовують для монтажу легкої вагонки, тому що навантаження на кляймери високе. Скобу кріплять до задньої стінки паза дошки. Іншу сторону дошки фіксують шурупом. Шип другої дошки заводять у паз першої, вже закріпленої. Операцію кріплення шурупів і кляймерів повторюють для нової дошки.
Вагонка з різної деревини підходить для різних цілей: житлові та офісні приміщення краще обшивати вагонкою з хвойних порід(Сосна). Найкраща вагонка для лазні – з осики (висока вологостійкість + мало схильна до розщеплення).
Вагонка ділиться на звичайну вагонку та євровагонку. Звичайна вагонка в залежності від своєї якості може бути класу "А", "В", "С". Євровагонка теж відрізняється якістю і буває "Екстра", "Класик", "Економ", класу "А", "В", "С"
Сьогодні все частіше зупиняють свій вибір на євровагонці та її імітаціях. Так, будинок або кімната, обшиті вагонкою, можуть здаватися обшитою зовсім не їй, а справжньою колодою або брусом. Побачимо, яка вагонка буває.
Обшивальна дошка – звичайна вагонка. Спочатку подібними дошками били вагони-товарняки. Дошки вдавалося добре підігнати одна одній, і вагони виходили добротними. Потім це сподобалося – і вагонку почали використовувати в кімнатах. Змінилися лише технології виробництва, розміри тощо. Для зовнішньої обшивки беруть вагонку завтовшки від 18 мм, для внутрішньої – 12-16 мм.
Характерною рисою євровагонки є глибоке пазогребневе з'єднання. Хоча профілі можуть і відрізнятись. Товщина дощок 13, 16 та 19 мм, ширина 80-120 мм, довжина скрізь однакова – 6000 мм.
Один з різновидів євровагонки – це вагонка блокхаус. Вона імітує поверхню оциліндрованої колоди. Якщо такою вагонкою обшити стіну, виникне відчуття, що це дерев'яний рубаний будинок. Поверхня панелі має напівкруглу форму.
Ще одна імітація – це євровагонка «під брус». Кімната або зовнішні стіни виглядають так, ніби їх збудували з бруса. Широкі панелі такої імітації використовуються для зовнішньої обробки, вужчі – для внутрішньої. Особливо корисні блокхаус і вагонка під брус в каркасному домобудівництві. Стіни виходять легкими, красивими та теплими.
Підготовка деревини до обшивки
Перед закріпленням дощок на стіні, дерево раджу обробити, тим більше, що деяка деревина може особливо потребувати цього. Протягом кількох років «висіння» на стіні розсохнутися від незначної вологи в кімнаті може навіть євровагонка, не кажучи вже про звичайну вагонку: з'являться білі смуги, загубиться первісне світло.
Іноді, навпаки, хочеться, щоб вагонка з темної перетворилася на світлішу. І для цього її спеціально не обробляють захисними рідинами, і дерево поступово набуває золотистого відтінку. Для прискорення процесу пожовтіння вагонку можна просочити теплою оліфою і просушити.
Додаткові операції для покращення зовнішнього вигляду вагонки. Знесмольування деревини (видалення смоли, жирних плям), особливо актуальне для сосни. Найпростіший спосіб – помазати дошки 25% розчином ацетону та промити у теплій воді.
Ще одна корисна процедура - відбілювання деревини (коли хочеться отримати цей золотистий відтінок). У домашніх умовах використовують щавлеву кислоту та перекис водню. Перший спосіб - нанести 20% розчин гідросульфіту натрію, а зверху 10% розчин щавлевої кислоти. Склад змити за 5 хвилин. Другий спосіб промазати дошки 20%-м розчином аміаку, змішаним з 20%-м розчином перекису водню (співвідношення 1:10).
Третя корисна операція для вагонки – закладення тріщин, розколів, вибоїн тощо. Роблять це за допомогою шпаклівки, замазки, а також оліфи, столярного клею та лаку. Продаються спеціальні шпаклівки, що імітують колір дерева (але колір все одно доведеться підбирати, пробуючи різні відтінки). Замазують зашпатльоване місце після першого лакування покриття.
Для збереження кольору деревини та захисту її випускають різного роду спиртові та навідні морилки. Перед нанесенням цих речовин потрібно буде обов'язково робити пробні фарбування на шматочках вагонки. Фарбувати вагонку найзручніше пензлем-флейцем. Перед укладанням на стіну та стелю всю вагонку покривають лаком. Краще не використовувати глянцеві лаки – стіни надто блищатимуть. А взяти напівматовий алкідно-уретановий лак чи акриловий лак. Після нанесення першого шару лаку поверхню дощок протирають дрібнозернистою шкіркою. Усього наносять 2-3 шари лаку, і щоразу протирають його шкіркою.
Підготовка стін до монтажу
До монтажу вагонки має бути повністю покінчено з електрикою в кімнаті, проведено всі дроти та комунікації, а також перевірено, наскільки все це справно працює. Далі потрібно зробити план електропроводки та позначити місця всіх розеток, стельових та настінних світильників, вимикачів, щитків тощо. Зовнішня проводка найчастіше знижує якість інтер'єру. Так що краще пустити дроти під вагонкою, у металевих трубах, багатожильним мідним дротом. А для боротьби з перегрівом проводів вибрати кабелі з навмисно великим перетином. Отже, план складено, всі дірки, входи-виходи визначено.
Вагонку можна прибивати до стіни, якщо вона ідеально рівна (наприклад, дерев'яні стіни). Зазвичай для кам'яних і цегляних стін доводиться робити попередню решетування, а потім вже зверху зашивати дошки. Якщо вагонка буде вертикально, стіну оббивають горизонтальними рейками на відстані 0,5-1 м, якщо вагонка буде горизонтальною - то оббивку роблять навпаки.
Всі рейки решетування повинні знаходитися в одній площині. Для цього користуються рівнем та схилом. За допомогою них виставляють ідеально рівно і закріплюють на стіні верхній та нижній бруски. Між ними можна протягнути монтажні нитки, які позначать площину для всієї решетування. Рівень всіх брусків вирівнювати по нитці.
Обшивка стін вагонкою
Потрібно помітити, що всі бажаючі можуть зробити свою стіну теплішою і не сприйнятливою до шуму, поклавши в комірки решетування утеплювач (мінеральну вату, наприклад), покривши вату шаром гідроізоляції (плівка «паробар'єр») і залишивши повітряний прошарок між вагонкою та паробар'єром. Самі бруси решетування добре б покрити антигрибковою ґрунтовкою, а з боку стіни, що виходить на вулицю, покрити брус шаром пергаміну та поліетиленової плівки. Отже, стіна чекає на своє покриття.
Є кілька способів, як прибивати вагонку до рейок решетування. Там, де краса не важлива (господарські будівлі, підсобки), вагонку можна прибивати цвяхами в будь-якому місці дошки. Звісно, краще брати великі цвяхи, т.к. вони можуть розколоти тонку вагонку. Підійдуть гвоздики з маленькими капелюшками. У цьому випадку можна не прибивати цвяхи хоча б в один ряд (не робити прямих ліній забивання), а розкидати їх у хаотичному порядку – вони менше привернуть увагу. Другий спосіб - складніший і естетичніший - це прибивати цвяхи в пази вагонки.
Тут їх буде практично не видно.
Здійснювати «прихований» монтаж євровагонки простіше, оскільки пази та шипи у неї протяжніші.
Дошки можна закріпити за допомогою степлера та спеціальної скоби. У цьому випадку скоба під кутом входить у паз, а шпилька наступної дошки вільно входить у паз попередньої вагонки. Замість скоб в цьому випадку можна використовувати оцинкований цвяхи, але капелюшки їх повинні бути повністю втоплені в деревині (потрібний добійник).
Кріплення за допомогою шурупа – аналогічно. У шип першої вагонки (її закріплюють на стіні) загвинчується саморіз (капелюшок нарівні з поверхнею шипа). Вставляється паз наступної дошки, а її шип також монтується. Останню дошку закріплюють, як і першу – за допомогою додаткового шурупа, і закривають його шкантом.
Є ще один кріпильний спосіб – кляймери – спеціальні дужки з оцинкованої сталі. Кляймери застосовують в основному для кріплення легкої вагонки, так як навантаження на кляймери виходить значним. Кляймери кріплять до задньої стінки паза вагонки. Іншу сторону першої дошки фіксують шурупом. Далі за допомогою шурупів або цвяхів кляймери кріплять до стіни. Шип нової дошки вставляють у закріплену паз. Аналогічно кріплять кляймер до пазу нової дошки та ін. останню дошку знову кріплять шурупом.
І насамкінець про ціни.
Вагонка продається по квадратних метрах, але найчастіше по кубічних. На перший погляд, ціни можуть вражати своєю висотою, але якщо розібратися, в 1 куб.м. вагонки міститься близько 70 кв. оббитої поверхні. Так, звичайна вагонка з осики буде коштувати близько 35 - 49 тис. руб. за куб. (або 550-750 руб. за кв. м). Євровагонка - дорожче: сорт "Економ" близько 8 тис. руб. / Куб.м.; сорт "Класик" - 17 тис. руб. / Куб.м.; сорт "Екстра" - 50 тис. руб. / Куб.м.
Окремо продають блокхаус, залежно від розміру дощок та якості деревини ціна за квадратний метр блокхаусу знаходиться в районі 210-1900 руб./кв. м. чи 9 – 50 тис. крб. за куб.м (площа, яку покриває 1 куб. м. блокхауса менше, ніж у вагонки – близько 42 кв.м.).
Ціни на імітацію під брус: 180-580 руб/кв.м. або ж 8-15 тис. руб. за куб. у сегменті «економ» та «класик». один куб. м. "бруса" покриває приблизно стільки ж, як і блокхаус - близько 42 кв.м.
Якщо набити руку в цій справі, потренувавшись на сарайчиках та підсобках, то обшивка стін вагонкою здасться нескладним заняттям. І парадні кімнати «обіб'ються» деревом блискуче. Якщо ж не хочеться робити це самому, то можна запросити майстрів. Середня вартість робіт із обшивки вагонкою 300-450 руб. за кв. і вище.
__________________________________