Всім привіт. Переглянувши інформацію про пошукові запити на тему фото, я вирішив трохи висвітлити питання нічної зйомки не дзеркалку. Справді, фотографія на вулиці чи вдома не вимагає від фотографа жодних навичок, можна просто використовувати режим авто, а от якщо потрібно сфотографувати нічне містоабо салют, або фаєр шоу, або портрет на тлі заходу сонцястандартних режимів недостатньо, і доводиться щось мудрувати. Що і як мудрувати, я постараюся описати в цій статті.

1. Теорія нічної зйомки

Починаємо з теорії. Проблема зйомки вночі полягає в тому, що частина об'єктів занадто світла, а частина, навпаки, провально темна. Окрім цього олії у вогонь підливає ще й спалах, який потрібний у деяких випадках, коли нам потрібно сфотографувати людей на тлі вечірнього міста. Але почнемо з простіших речей.

Щоб сфотографувати нічне місто, ідеально використовувати штатив. Штатив потрібен нам для того, щоб виставити в камері порівняно довгу витримку. Якщо штатива немає, але є стабілізатор в об'єктиві і ви готові не смикати руками, можна і без нього. Комфортна витримка для зйомки на широкому вугіллі (для панорамної зйомки міста бажано використовувати фокусні відстані в межах від 18 до 35 для кропу, для звичайного китового об'єктива це не проблема) може бути в межах 1/50-1/60 і коротше. Якщо ж в об'єктиві є стабілізатор, можна знімати і на 1/30-1/40. Якщо ж руки при зйомці зовсім не тремтять, можна пробувати знімати і на 1/10-1/20. Якщо місто добре освітлене, то навіть на ISO в межах до 800 вже можна знімати, якщо ж світла небагато, ISO доведеться піднімати і до 1600 і 2000. Оскільки ми знімаємо в темний час доби, я рекомендую відкривати діафрагму на максимум, в китах це значення f3,5.

Налаштування камери: f3.5, 1/40, ISO 1600. Знімав із рук.

Для отримання знімків з мінімальним кількість шуму рекомендується використовувати штатив. Тоді витримка може бути і 1/5 або навіть кілька секунд, значення ISO у свою чергу знижуємо до мінімуму.

Якщо ви хочете сфотографувати, наприклад, фаєр шоуПри цьому щоб виконавець його не був сильно розмитий на знімках, то значення витримок краще робити коротше, хоча б 1/60-1/80.

Налаштування камери: f4.5, 1/50, ISO 2000. Знімав із рук.

Спочатку здасться що все це дуже складно, і зробити хороші знімки салюту чи нічного містабуде дуже важко, але якщо ви зрозумієте теорію і отримаєте практичний досвід, то дуже швидко підбиратимете потрібне значеннявсіх параметрів. Насправді зазвичай доводиться змінювати лише ISO. Тепер переходимо до ускладнення завдання.

3. Нічна зйомка дзеркалкою зі спалахом

Якщо ви хочете сфотографувати людей у ​​нічний час доби, але фотографії на яких видно лише обличчя засвічені спалахом вам не подобаються, читайте як зробити знімки привабливішими. Думаю для простоти сприйняття знову розпишу по пунктах.

1. Вмикаємо в камері режим M.
2. Виконуємо п'ять пунктів із Розділу 2.
3. Налаштовуємо спалах у режим M.
4. Робимо пробний знімок.

Зробивши пробний кадр, ви повинні тепер регулювати не тільки загальну експозицію за допомогою ISO, але й потужність спалаху. Зверніть увагу, що потужність спалаху безпосередньо залежить від відстані до осіб людей. Якщо загальна експозиція хороша, а особи засвічені, то робимо спалах менш яскравий, а якщо особи мало підсвічені, то яскравіше.

Отримавши нову камеру, вам слід витратити деякий час на її налаштування відповідно до ваших індивідуальних потреб. Це справедливо і під час підготовки до нічної фотозйомки.

Камера має бути налаштована так, щоб максимізувати ваші шанси на вдалий знімок, і в цій статті ви знайдете приклади налаштувань, спеціально спрямованих на допомогу у розкритті потенціалу нічних фотографів.

Озброївшись цими знаннями, ви можете сміливо вирушати в меню налаштувань вашої камери. Поради з цієї статті дозволять вам заощадити час, упорядкувати робочий процес, а також зменшать ймовірність помилки.

Нічна зйомка: Налаштував та забув

Якщо ви володієте камерою вже деякий час, то ви, швидше за все, вже знайомі з меню, яке використовується для керування та налаштування цього дива сучасної техніки. Якщо ні, вам доведеться витратити деякий час на читання інструкції для освоєння з пунктами і вкладками меню.

Організація меню на сучасних цифрових дзеркальних камерах може бути досить складною, що включає різні опції для всіх можливих параметрів. Але не варто турбуватися - ви, найімовірніше, ніколи не використовуватимете близько 90% цих параметрів, так що більшість з них може бути залишено в значеннях за умовчанням.

Нічна зйомка: Все геніальне просто!

"Не ускладнюй!" — ця фраза має стати вашою мантрою.

Першим кроком у налаштуванні щойно купленого цифрового фотоапарата має стати встановлення правильного часу та місця. Згодом ця інформація, поряд з багатьма іншими параметрами камери, буде вбудовуватися в метадані EXIF ​​ваших зображень. Правильне налаштуванняі відображення цієї інформації дуже важливе для керування фотографіями у вашій бібліотеці – всі файли будуть відображатися у хронологічному порядку. Наприклад, я завжди вмикаю в найменування зображення модель камери, дату та формат вихідного файлу.

Таким чином, просто глянувши на назву фотографії, я можу швидко сказати – на яку камеру вона була знята, коли і який був вихідний формат зображення. Я також включаю в EXIF ​​інформацію про авторські права, що включає моє ім'я та адресу електронної пошти. Це гарантує, що ваше ім'я та контактна інформація будуть доступні будь-кому, хто, можливо, забажає купити або використовувати одне з ваших зображень, а також буде підтвердженням вашого авторства.

На зображенні вище можна побачити приклад інформації, що зберігається у файлах цифрових камер. Вона включає дані про експозицію, режим виміру, використовуваний об'єктив та інші корисні дані.

Перед початком зйомки обов'язково відформатуйте картку пам'яті у камері. Бажано робити це щоразу перед зйомкою. Переконайтеся, що ви відформатували картку саме в камері, а не комп'ютері, планшеті або іншому пристрої, оскільки це гарантує цілісність даних і допомагає запобігти помилкам під час запису зображень на картку. Будьте дуже уважні на цьому етапі – не забудьте зберегти всі зображення на карті до її форматування.

Налаштування камери для нічної фотозйомки

Після виконання початкових кроків, наведених вище, настав час налаштувати камеру для зйомки. Для цього вам потрібно буде визначитися зі своїми уподобаннями, ґрунтуючись на тому, що ви збираєтеся знімати, як редагувати отримане зображення, а також низку інших важливих критеріїв. Нижче будуть розглянуті приклади найважливіших налаштувань, які використовуються для нічної фотозйомки.

Вибір режиму зйомки

Практично у всіх сучасних цифрових дзеркальних камер є диск вибору режиму зйомки, що дозволяє вибрати один із режимів, основними з яких є Ручний (M), Пріоритет діафрагми (A або AV), Пріоритет витримки (S або TV), Програмний (P).

Ви можете керувати експозицією, змінюючи один із трьох параметрів: діафрагму, витримку або чутливість ISO. Маючи чималий досвід роботи з повністю ручними плівковими камерами, свої DSLR-камери я налаштовую багато в чому аналогічно до їхніх попередниць, і практично завжди працюю в ручному режимі. Ручний режим дозволяє самостійно контролювати кількість світла, що потрапляє в камеру, відкриваючи доступ до всіх .

Іноді для нічної зйомки я використовую Пріоритет діафрагми. У таких випадках я задаю значення діафрагми, наприклад f/8, а значення витримки для правильної експозиції підбирає камера. Режим Пріоритету витримки та Програмний режим для зйомки вночі малопридатні, тому розглядати їх немає сенсу.

Отже, визначившись з тим, що оптимальним режимом для зйомки вночі є Ручна, вирушаємо далі.

Налаштування якості зображення

З огляду на присутність на нічній фотографії великої кількостіджерел світла, найкраще знімати у RAW. Фотозйомка у цьому форматі має кілька переваг, про які є нижче.

RAW дає вам повний контроль над зовнішнім виглядомваших зображень на стадії постобробки, дозволяючи працювати з балансом білого та колірним балансом. У JPEG або TIFF, на відміну від RAW, кольори, що називається "запечені" у файл, що залишає фотографу вкрай мало простору для обробки кольору.

Динамічний діапазон RAW-зображень значно вищий, ніж у JPEG. RAW використовується до 16 біт даних для кожного з RGB-каналів. Це робить зображення контрастнішими. JPEG використовує лише вісім біт даних для кожного з каналів: червоного, зеленого та синього, що еквівалентно приблизно сімнадцяти мільйонам різних кольорів. Ця цифра може здатися великою, але навіть за такої кількості доступних кольорів ви можете отримати на фотографії смуги та інші небажані артефакти.

До переваг JPEG можна віднести менший розмір файлу, що дозволяє заощаджувати простір на картці пам'яті. Однак зменшення розміру, як відомо, досягається за рахунок стиснення зображення, що може призвести до виникнення небажаних артефактів, помітних при найближчому розгляді. Якщо ви хочете знімати в JPEG, виберіть максимально доступну якість, щоб звести до мінімуму можливість появи артефактів стиснення.

RAW можуть зніматися без стиснення, що веде до великого розміру файлів зображень (особливо для камер з роздільною здатністю більше 24 мегапікселів). При зйомці RAW також можуть використовуватися алгоритми стиснення, що скорочують розмір файлу, наприклад, формат RAW зі стиском без втрат, вибравши який ви заощадите місце на карті пам'яті і не побачите на фотографії будь-яких артефактів стиснення. Саме цей варіант найбільше підходить для фотозйомки вночі.

Вибір колірного простору

Я використовую колірний простір S-RGB, встановлений у стандартній камері. Adobe RGB теоретично має більший колірний діапазон, але воно і складніше для обробки. Так що безпомилковим вибором буде S-RGB.

Вибір режиму вимірювання експозиції

У вбудованого експонометра камери, ймовірно, є кілька різних режимів для зйомки в різних умовах освітлення, наприклад, Матричний (Оціночний), Центрально-зважений і Точковий замір.

Для зйомки вночі найбільше підходить Матричний (Оціночний), оскільки він дає більш точні результати в більшості ситуацій, з якими ви можете зіткнутися під час нічної фотозйомки.

Баланс білого

Якщо ви знімаєте в RAW, налаштування балансу білого вас можуть не турбувати - їх легко змінити під час редагування зображення.

Це, до речі, ще один аргумент на користь зйомки в RAW - адже якщо, знімаючи в JPEG або TIFF, ви неправильно налаштуєте баланс білого, то ризикуєте зіпсувати фотографію.

Режим фокусування

Цей параметр залежить від того, який ви використовуєте об'єктив – з ручним або автофокусуванням. Під час використання автофокусного об'єктива краще вибрати режим покадрового фокусування (AF-S або One Shot AF).

Для нічної фотозйомки я зазвичай використовую таку послідовність: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV . Таким чином, я отримую 5 кадрів з діапазоном експозиції 4 стопи.

Віртуальний обрій

Якщо у вашій камері є функція , використовуйте її. Вона може бути надзвичайно зручною для вирівнювання горизонту в умовах низької освітленості, коли ви не маєте чіткого уявлення про лінію горизонту.

Витримка

Більшість нічних фотографій знімаються на витримках від 1 до 10 секунд, хоча практично всі сучасні камери дозволяють задати витримку, тривалістю до 30 секунд. Якщо вам потрібна триваліша витримка, налаштуйте камеру на режим Bulb, і скористайтеся спусковим тросиком або пультом дистанційного керування, щоб тримати кнопку спуску затвора так довго, як це необхідно.

Автор і фото: Ентоні Джеймс

Нічна фотозйомка

Фотографії, зроблені у вечірній та нічний час, виглядають незвичайно: світло місяця та електричних ламп перетворює краєвид. Фотографу залишається лише художньо та технічно грамотно його сфотографувати. Знімок створюється, коли на світлочутливий елемент камери потрапляє необхідна кількість світла, тому ввечері та вночі при слабкому освітленні правила зйомки змінюються.

У нічний брешемо, відразу після заходу сонця, світло набуває м'яких блакитно-синіх відтінків. У цей час починає дуже швидко темніти і, буквально, через годину-дві небо стає темно-синім. Сутінки – найсприятливіший час для проведення нічних фотозйомок. Цей час фотографи називають режимним. Сонце вже село і не дає свого світла, але небо ще не стало чорним та невиразним. Зйомка в вечірній годинниксправжнє випробування для цифрової камери і фотографа-початківця, адже тут важливо знати що таке експозиція, баланс білого і як цим керувати, інакше хороших знімків чекати не доведеться, адже нічна фотозйомка на автоматичному режимі камери не здійснюється.

Підготовка до зйомки

Підготовка – важлива частина виїзної зйомки. В умовах низького освітлення складно зробити різкий, незмащений кадр. Щоб уникнути змащування (на сленгу «шевелинки»), крім іншого потрібно використовувати штатив.

Тринога штатива відповідає за стійкість, голова - за орієнтацію та кріплення камери. Штатив цілком або триноги зокрема можуть бути металевими чи пластмасовими. Пластик легкий і дешевий, але погано фіксує камеру, тендітний, нестійкий на вітрі і навіть його легке коливання довго не згасає. Металева конструкція дорожча і важча, але міцніша і стійкіша. Також зустрічаються штативи з карбоновими триногами: вони, маючи легкий карбоновий каркас і високу міцність металевих деталей, поєднують найкращі характеристикипластмасових та металевих моделей.

Професійні штативи мають змінні голови – універсальні та спеціалізовані (наприклад, для зйомки горизонтальних та вертикальних панорам, макрозйомки). Вони також відрізняються способом та простотою регулювання положення камери. Наприклад, кульова голова, де основу становить укладена в лещата сфера, зручна для зйомки, коли камера постійно переміщається в декількох площинах. Вона забезпечує м'яке та точне переміщення фотоапарата та фіксується на всіх кутах нахилу.

Трикоординатна головка має окремі важелі регулювання кожної із трьох площин. А головна відмінність панорамної голови від інших – можливість повороту камери з центром обертання в нодальній точці об'єктива. Тобто обертання відбувається навколо точки, в якій сходяться потоки світла, перш ніж потрапити на світлочутливий елемент камери. Якщо потрібно зняти панораму, що складається з кількох рядів, використовуються панорамні голови з можливістю нахилу фотоапарата вгору і вниз - до зеніту (вертикально вгору, +90° від горизонту) і надиру (вертикально вниз, -90° від горизонту).

Пам'ятайте, що є кілька положень, в яких штатив є максимально стійким. При установці потрібно широко розставити ноги штатива, щоб перемістити нижче центр ваги і, якщо це дозволяють завдання зйомки, не піднімати його голову високо.

При зйомці на довгій витримці навіть натискання на кнопку спуску може призвести до невеликих вібрацій камери та зіпсувати кадр. По можливості встановіть режим затримки затвора на 2, 5 або 10 секунд або використовуйте пульт дистанційного керування. Якщо ви зніматимете в холодну пору, зарядіть акумулятор до кінця і візьміть запасний. Пам'ятайте, що акумулятори на холоді розряджаються швидше.

Фотозйомка

Нічної фотозйомкою називають не тільки зйомку вночі, а й на заході сонця. Захід триває близько години, тому необхідно заздалегідь спланувати місце зйомки і прийти як мінімум за півгодини до початку. Цей час знадобиться для вибору ракурсу та налаштувань камери.

Налаштувати точний баланс білого під час нічної зйомки досить складно. При зміні композиції змінюється кількість джерел освітлення, різноманітність яких у місті може сильно змінити колірну температуру. У нашому випадку найкраще залишитиме баланс білого в автоматичному режимі. Зйомка у форматі RAW дозволить одержати оригінальний файл, з яким можна буде багаторазово працювати, не змінюючи цифровий негатив: виправити баланс білого, провести експокоригування.

Кінцевий результат залежить від вибраного способу вимірювання експозиції. Матричне вимірювання визначає параметри експозиції на основі даних, отриманих з усіх областей кадру. Він чудово підходить для рівномірно освітлених сюжетів зйомки. Центрозважений метод проводить замір по всьому полю кадру, але основна частина вимірювання зосереджена в центрі кадру в межах кола діаметром 8-10 мм, що відображається у видошукачі. Даний спосіб виміру краще використовувати у випадку, коли в кадр потрапляє дуже яскраве джерело світла і вам потрібно визначити експозицію без його участі. Точковий спосіб визначення експозиції зчитує інформацію з точки розміром 1-2% від площі кадру, що знаходиться в центрі поточної зони фокусування.

Отже, при рівномірному освітленні використовується матричний вимір експозиції, а в складних умовах - центрозважений або точковий.

Не слід піднімати значення ISO вище 400. Чим вища чутливість, тим більше на знімку буде цифрового шуму. Рівень ISO400 на більшості дзеркальних камер дає прийнятну для монітора і тим більше якість друку. Вищі значення, зазвичай, призводять до різкого падіння якості картинки.

Часто в умовах недостатнього освітлення виникає проблема з фокусуванням. Для чітких знімків намагайтеся фокусуватися на контрастному або добре освітленому об'єкті. Наприклад, за дорожньою розміткою або яскравими вікнами будівлі. Головне не фокусуватися на однорідному об'єкті, чи це сіра стіна, небо чи асфальт.

Робота з витримкою – це найважливіший момент нічної фотозйомки. Відносно короткі витримки (1/30 – 2 секунди) підкреслюють рух об'єктів, змащуючи їх на статичному, чіткому тлі. Витримки довші 2 секунд вже інакше показують рух: автомобілі, що рухаються, не видно, світло фар перетворюється на смуги світла, швидко йдуть люди не відображаються на фотографії. Якщо ваша основна мета зробити акцент на русі, краще знімати в режимі пріоритету витримки або в повністю ручному режимі. Якщо ви фотографуєте пейзаж, використовуйте режим пріоритету діафрагми, щоб мати можливість впливати на глибину різкості.

Робота зі світлом

При зйомці вночі спалах не зможе рівномірно висвітлити весь кадр, але з її допомогою можна виділити і зробити статичним об'єкт, що рухається. Встановіть синхронізацію по задній шторці - спалах дасть імпульс наприкінці експонування кадру, завдяки чому об'єкт буде достатньо освітлений, але при цьому його рух буде підкреслено змащеним шлейфом не перед, а за ним.

У разі недостатнього освітлення світло стає інструментом. Використовуючи ліхтарик, ви можете дозувати кількість світла, що потрапляє на предмет, тим самим виділяючи його серед оточення. Цей спосіб називається світловим пензлем. Закріпивши камеру на штативі, візьміть ліхтарик, встановіть витримку 30 секунд або Bulb (у цьому режимі затвор залишається відкритим на довільний проміжок часу) і під час експонування кадру рівномірно висвітлить частини об'єкта, на яких ви хочете зробити акцент. Цей спосіб вимагає уважності та тренування.

У режимі Bulb є один коник - використовуючи його, ви можете знімати нічні грози. Для цього необхідно встановити витримку в цей режим та сфокусувати об'єктив на безкінечність. Діафрагму потрібно підібрати з урахуванням обстановки: наприклад, коли ви зловите у кадрі блискавку, вона зробить ваш знімок світлішим. При цьому краще використовувати об'єктив з фокусною відстанню менше 28 мм, так як він зручний не тільки широким кутом, але і великою глибиною різкості. Пам'ятайте, що під час зйомки під час грози потрібно бути обережними: не вставайте зі штативом у відкритому полі. Також небезпечно знаходитись поряд з високим деревом, вежею або лінією електропередачі.

Часто під час довгої витримки до кадру потрапляє стороннє джерело світла. Наприклад, під час зйомки руху автомобілів під час експонування спалахує червоне світло, і машини зупиняються. При цьому в кадрі з'являться плями світла там, де автомобілі були нерухомі, а їхні контури стають помітними. Щоб уникнути цього, використовуйте невеликий шматок чорного паперу, яким можна на якийсь час прикрити об'єктив. З його допомогою можна зробити кадр з мультиекспозицією. Якщо під час феєрверку кілька разів поперемінно прикрити та відкрити об'єктив, вийде кадр із багаторазовими залпами салюту.

Нічний портрет

Знімаючи портрет у вечірній час, можна надати йому особливого, романтичного, загадкового настрою. Для цього потрібно виявити трохи фантазії та пошукати цікаве місценаприклад берег моря або річки на тлі зоряного неба. Але, якщо ви знімаєте в місті, виберіть фон Гарний видна місто з його надзвичайними вогнями, вони зроблять ваш портрет незабутнім.

Зйомка портрета у вечірній час вимагає від фотографа досвіду. Фотографувати в темний час доби складніше, ніж вдень, оскільки світла завжди не вистачає і фотографію зіпсувати досить легко.

У портретній зйомці вам не обійтися без використання штатива, адже фотографувати доведеться на тривалій витримці. Особливу увагунеобхідно приділити параметрам камери. Для початку потрібно виставити чутливість (ISO) вашої камери на базове значення (якщо світла буде недостатньо, то можна підняти чутливість трохи більше, але, бажано не більше ISO400, інакше ви ризикуєте отримати неякісне зображення та високим рівнемшумів). Для зйомки портрета бажано мати 50мм об'єктив із високою світлосилою. Діафрагму бажано відкрити на максимального значеннятак ми отримаємо красиво розмитий задній фон. Фокусування, як звичайно в портретній зйомці, здійснюється по очах моделі (якщо модель стоїть напівбоком або з поверненою вбік головою, то фокусування здійснюється по ближньому до камери оку).

Фотозйомка, як правило, здійснюється в ручному режимі камери. При такому значенні чутливості та діафрагми, витримка складе приблизно від 1/10 до декількох секунд. У такому разі важливо, щоб камера міцно стояла на штативі, а модель на час експозиції завмерла і не рухалася. Спуск затвора необхідно здійснювати за допомогою інфрачервоного пульта або за допомогою таймера. До того ж, при зйомці портрета необхідно скористатися спалахом. Найкраще, якщо це буде камерний спалах з рефлектором, який можна поставити на стійку. Якщо такого спалаху немає, то підійде вбудований в камеру спалах. Синхронізація здійснюється по задній шторці, а потужність імпульсу не повинна бути великою, щоб не пересвітити портрет.

Поекспериментуйте із зовнішнім спалахом, якщо правильно підібрати кут і потужність імпульсу, можна досягти приголомшливих результатів.

Нічнийпейзаж

Якщо ви маєте улюблене місце для зйомки, спробуйте зняти його вночі. Результат може виявитися несподіваним. Іноді під час зйомки в денний часпейзаж, виконаний за всіма правилами, здається нудним та невиразним. Але все може змінитися, якщо прийти на те саме місце вночі: романтичний темно-синій колір ночі здатний перетворити найнудніший пейзаж, і знімок викликатиме зовсім інші емоції. А різнобарвне підсвічування історичних будівель у місті дозволить зробити яскравий знімок, що запам'ятовується.

Під час відпочинку на морі не полінуйтеся, вийдіть на вечірню прогулянку берегом у той чарівний момент, коли небо ще темно-блакитне. Якщо вам вдасться зафіксувати на передньому плані човен, гряду каміння або самотні пляжні парасольки не сумнівайтеся, вийде чудовий романтичний знімок.

Якщо ви мешкаєте у великому місті, обов'язково виберіться на нічну прогулянку з камерою. Найбільший інтерес становлять пам'ятники архітектури, фонтани та автостради.

Якщо ви захопилися нічною зйомкою міст всерйоз, відпрацюйте техніку у вашому місті, а потім вирушайте у подорож.

Опинившись у незнайомому місті вперше, обов'язково купіть картку та уважно вивчіть її. Вдень корисно вибратися на прогулянку містом і пошукати цікаві ракурси, пізніше ви зможете повернутися на ці місця та зробити нічні знімки без поспіху, вдумливо попрацювавши над композицією та налаштуваннями камери.

Так як час сутінків недовго, за один вечір ви, звичайно ж, не зможете відзняти всі місця, що сподобалися. Але, як правило, пам'ятники архітектури, мости та фонтани з гарним нічним підсвічуванням завжди знаходяться в центрі міста, ви завжди можете заздалегідь продумати маршрут і витратити дорогоцінний час з розумом.

Якщо ви не обмежені в засобах і любите подорожувати, перед вами відкривається можливість побувати у красивих містах у різних точках планети.

Автомобільні фари та інші вогні, що рухаються

Ви можете надати вашим нічним знімкам ще більше енергії включенням до композиції «поточних» вогнів (наприклад, світла автомобільних фар), що пролітають у кадрі. Лише переконайтеся, що ви не стоїте на шляху їхнього руху. Рух транспортних засобів- це чудова можливість додати дію до композиції. Автомобілі - це пристрої, що малюють світлом, і легко змусити їх працювати на вас. Ключем до успіху є вибір місця з природним освітленням, наприклад, добре освітленої вулиці, мосту або великої будівлі, яка буде основним об'єктом композиції. Так, вам доведеться залишатися в темряві швидкісної дороги і фотографувати автомобілі, що проносяться зі свистом, але зображення «струменів» вогнів на чорному, як смола, фоні фактично не передає небезпеки, якої ви наражалися, перебуваючи там.

Сприймайте «вогні, що струмують» як елемент, який ви додаєте до вже і без того цікавої композиції, а не як єдиний об'єкт самого знімка. Якщо знімати тихі околиці, то, ймовірно, не варто додати цей елемент у знімок: ви намагаєтеся передати усамітнення, спокій і почуття відчуженості від стежених стежок. Але якщо ви хочете показати суєту і поспіх руху в годину пік, то включення безлічі вогнів, що струмують, додає знімку енергії та активності.

Необхідне спорядження

Перше, що треба зробити, - це відшукати штатив-треногу. Фотографії такого типу вимагають тривалості експозиції, надто великої навіть для найміцніших рук. Якщо ви не хочете тягти свій великий штатив, купіть зручну кишенькову триногу, яку можна встановити на шухляду з газетами або на карниз. Якщо ваша камера підтримує дистанційне керування, використовувати його. Воно потрібне не тільки для того, щоб спустити затвор без струсу камери, але і для спуску його саме в той момент, коли мимо проїжджають машини. Крім того, можна використовувати таймер автоспуску, але при цьому важко передбачити необхідний час початку експозиції. Однак камери, що забезпечують можливість двосекундної затримки таймера автоспуску, допоможуть мінімізувати почуття розчарування. Для такого роду зйомки також дуже корисний кишеньковий ліхтарик. Коли ви шукатимете в магазинах ліхтарик, врахуйте, що червоні лампи допоможуть вам зберегти здатність бачити в темряві.

Не слід збільшувати значення ISO

Тепер, коли у вас є потрібне обладнання, перевіримо налаштування камери. Ви можете зв'язатися зіграти на налаштуванні ISO, оскільки ми займаємося нічною зйомкою. Не робіть цього! Фактично, встановлення значення ISO вище 100 одиниць – це остання справа. Не варто зменшувати витримку, оскільки камеру надійно зафіксовано на штативі. І навпаки, тривалість витримки необхідно збільшити, оскільки це дозволить «захопити» більше машин, що проїжджають у межах композиції, що дає більше вогнів, що «тягнуться». При збільшенні ISO ви збільшуєте можливість появи шумів у зображенні, що нам зовсім не потрібно. Говорити про шуми можна лише у випадку, якщо камера має функцію обмеження шумів. Тривала експозиція сприяє появі непривабливих артефактів навіть за значення ISO 100 одиниць. Камери з системою обмеження шумів допомагають боротися з цією проблемою, тому скористайтеся штативом-треногою, встановіть базове значення ISO і увімкніть функцію обмеження шумів, якщо така є.

Freezelight

Фрізлайт з англійської мовиперекладається як заморожене світло, у фрізлайті воно відбувається на фотографії.

Фотоапарат на довгій витримці фіксує будь-які рухи джерел світла, це і є головне у фрізлайті. Але ще одним головним нюансом є те, що камера протягом усього зйомки повинна залишатися в одному положенні. Навіть найменший рух може зіпсувати якість фотографії, щоб цього не сталося, потрібно використовувати штатив, на якому камера перебуватиме на протязі зйомки. Наприклад, можна використовувати камінь чи будь-який нерухомий предмет. Один з народних способівякий ніколи не підведе це використовувати наприклад пакет з крупами (гречка, рис тощо) просто поставити камеру зверху.

Але найважливішою умовою залишається освітлення, а саме ніч чи кімната з невеликим освяченням. Вдень навіть не намагайтеся щось зробити, тому що ви не знайдете джерело світла, яке виділятиметься на тлі сонячного, і у вас просто нічого не вийде. Але не маловажним є світлочутливість фотоапарата, оптимальним є ISO рівним 100.

Проше кажучи потрібно: режим витримки від 5 секунд і вище, ISO 100, і темне місце.

Джерела світла

Інструментом малювання для фризлайтера може бути будь-яке джерело світла. Фрізлайтери обмежені лише тим, що немає можливості використовувати чорний колір. Інші кольори можна створювати самим, наприклад, використовуючи тонку матерію з різних квітівВи можете міняти колір ліхтарика за вашим бажанням, просто одягнувши матерію на ліхтарик.

Для фризлайту можна використовувати будь-що, від ліхтариків, які можна придбати на будь-якому ринку або в магазині, до маленьких світлодіодів, взятих зі старих магнітофонів зі світломузикою.

Потім ви можете створювати свої унікальні інструменти, наприклад, закріпивши кілька діодів на лінійці, ви зможете вже веселку намалювати.

Крім цього, можна використовувати навіть світло від сірника, що горить, бенгальські вогні, полум'я запальнички і т.д. Найчастіше використовуються ліхтарики, тому що їх легко включати та вимикати, і у вас є можливість малювати складніші композиції. Але обмежень у виборі джерела світла немає.

Одним із унікальних джерел світла є лазер. Він унікальний тим, що по-перше ви не малюєте в дзеркальному відображенні, а по-друге ви малюєте не в повітрі, а на різних площинах, що дає вам велику перевагу, якщо ви хочете щось написати. Але, в жодному разі, не світіть лазером в об'єктив або в око, тому що можуть бути тяжкі наслідки!

Фрізлайтер може вибрати, чи залишатися йому в кадрі, чи залишити його творіння жити самостійно. Режим витримки дозволяє малюючому людині залишатися непомітним у кадрі, якщо він у темному одязі, то малоймовірно, що він створить перешкоду, оскільки він майже завжди в русі і фотоапарат його просто не бачить. Але, якщо, ви хочете намалювати, наприклад, корону на голові друга, обов'язково треба підсвітити йому обличчя, щоб він був помітний на знімку, і не в жодному разі не треба щоб він рухався, тому що найменший рух зіпсує кадр.

Як малювати

Дуже важливим для фризлайтера є те, що він повинен відчувати малюнок у просторі. Але не всім це дано, але цьому можна навчитися. Поступово ви зможете майже на всі 100% відчувати малюнок у повітрі. Ще одна проблема полягає в тому, що ви малюєте все навпаки, тому що камера стоїть перед вами, і ви малюєте як би в дзеркальному відображенні. Щоб вам це не було проблемою, просто тренуйтеся. Те, що ви хочете «намалювати в повітрі», намалюйте, наприклад, на шкільній дошці або на асфальті, і поступово ви краще відчуватимете малюнок у просторі. Завжди, перш ніж хочете намалювати складну композицію, намалюйте спочатку на папері, це допоможе закріпити композицію в голові.

Вітаю вас, шановні читачі! На зв'язку Тимур Мустаєв. Ви досі фотографуєте лише вдень? Тоді ми йдемо до вас!

Не можу не погодитися, що зйомка в ясний, сонячний день обіцяє успішність у справах, але ховатися вдома з настанням сутінків, хіба доля ентузіаста?

У темряві фотозйомка на дзеркалку може стати пригодою, в результаті якої ви отримаєте відмінні кадри.

Незалежно від рівня майстерності, будь-який фотоаматор повинен передавати навколишню атмосферу ночі та власне ставлення до того, що відбувається, через знімок.

Найчастіше природні світлові умови не дозволяють повноцінно працювати, що неабияк псує настрій і відбиває бажання щось знімати.

Але як бути? Як фотографувати вночі, при недостатньому освітленні, виконувати пряме завдання фотографа?

Відповідь на це та інші питання ви знайдете у сьогоднішній статті.

Нічна зйомка

Однак темрява так влаштована, що поглинає все навколо, тому зробити якісне фото без особливих налаштувань та аксесуарів неможливо.

Розберемо особливості налаштування фотоапарата для темного часу доби

Вирушаючи на нічну фотосесію, пам'ятайте, що зйомка без неможлива, оскільки мізерні світлові умови вимагають підвищення значення і , що може спровокувати появу ворушки і, відповідно, змащування кадру.

Відмовтеся повністю від авторежимів, віддавши перевагу ручному налаштуванню, тому що автофокусування і вбудований спалах в цих екстремальних умовах, навряд чи забезпечать гарну якість.

Перед тим, як фотографувати, виставте експозамір фрагментів із середньою освітленістю.

Як уже сказано, знімайте без спалаху (йдеться про вбудовану), тому що вона висвітлить абсолютно не те, що вам хотілося б, залишивши важливе в темряві.

Фокус підкрутіть самостійно, наводячи на головний об'єкт зйомки. Це якщо ви використовуєте ручне фокусування, що найбільше правильно в нічний час, так як автофокус може підвести, через брак світла, і просто не сфокусується.

Значення ISO виставте мінімально можливими за цих умов, щоб знизити ймовірність появи «диких» шумів на темних ділянках кадру. Наприклад, для фотокамер з , значення ISO вище 800, загрожує появою шумів.

На вулиці є безліч різнокольорових світлових джерел, таких як місяць, ліхтарі, вітрини, фари машин, атракціони тощо. Оптимальним рішенням у разі є зйомка на AWB (авто баланс білого).

Всі кольорові спотворення надалі можна підкоригувати в будь-якому фоторедакторі шляхом змішування повзунків до потрібного показника.

Крім штатива, використовуйте спусковий трос чи пульт.

Якщо у вас немає цих доповнень, задовольняйтеся тим, що є, а саме: увімкніть режим таймера із двосекундною затримкою спуску затвора.

Таким чином необхідність натискання кнопки спуску відпаде сама собою, тим самим вдасться уникнути фізичного впливу на камеру, яке призводить до ворушки.

Щоб зменшити рівень здригання камери, можна також скористатися функцією «Mirror Lock-Up», яка живе глибоко в налаштуваннях. Цей режим дозволяє піднімати дзеркало перед спуском.

Бажано фотографувати в , це допоможе вам краще відредагувати вашу фотографію.

Вибір місця. Нічна композиція

Перед тим, як вирушити на нічний фотосет, розвідайте обстановку, знайдіть вдалу точку зйомки, оцініть рівень освітлення об'єкта.

Якщо ви запланували зйомку архітектури, обов'язково проаналізуйте дорожній трафік та рівень завантаженості вулиць.

Іншими словами, знайдіть найкраще місце, де вогні нічного міста виглядатимуть максимально виграшно.

Уважно продумайте сцену, перш ніж натиснути на курок. Які частини кадру перебувають у темряві, які, навпаки, занадто пересвічені? Як це вигідно відобразити на фото?

Не бійтеся використовувати зум або змінювати точку зйомки шляхом переходу з одного місця в інше.

Важливо знайти золоту середину, як у освітленості, і у компонуванні кадру, ніж обрубувати ті чи інші частини об'єкта.

Використовуйте здатність води, що відображає, яка може подвоїти кількість вогників і кольору на фото.

Навіть у зимовий час, відображення світла від мокрого асфальтуабо льоду можуть урізноманітнити навіть звичайнісінький, випадковий кадр.

Як знімати людей уночі?

Помилково вважати, що зйомка людей вночі можлива лише зі спалахом, оскільки природне світло від ламп і різноманітних світлодіодів надасть фотографіям цікавого, натурального вигляду, такого як ми звикли бачити на власні очі.

Однак, якщо у ваші плани входить зйомка людей з «кущів» (щоб вони вас не бачили), швидкість затвора має бути максимально високою, щоб захопити та зупинити рух.

Для зупинки руху, як правило, потрібний світлосильний об'єктив, що має високу чутливість (діафрагма – f/1.4-1.8).

Чутливість регулюється за допомогою ІСО, чим вищий його показник, тим менше світла необхідно для точної експозиції фото.

Щоб зафіксувати людину в нерухомому стані, встановіть діафрагму на мінімум, швидкість затвора на 1/15, для людини, яка знаходиться в динаміці – від 1/60 до 1/500, значення ISO до 1600.

Задираючи ISO понад 800, будьте готові побачити зернистість на фото.

Якщо говорити безпосередньо про портрет, то тут середні значення фотоапарата будуть наступні. ISO 100-200, витримка, приблизно, 1/15, діафрагма 1,8-3,5. Обов'язково штатив, спусковий трос і бажано розсіювач.

Автомобіль у кадрі. Перевага чи біда фотографа?

Будь-який авто і мото транспорт може зруйнувати загальну композицію знімка в денний час. Але що відбувається вночі?

Світло від фар і стопак проектуються на фото як різнокольорові стрічки, що пронизують всю картинку.

Цей ефект дозволяє отримати досить художнє фото, а також зробити автомагістраль головним знімальним майданчиком.

Щоб досягти різнокольорових стрічок, необхідно встановити довгу витримку близько 20-30 сек. (Зрозуміло, важливо використовувати штатив і пульт управління спуском затвора). Для цього краще скористатися (Tv – Canon, S – Nikon), або (M). В обох режимах ISO ставимо мінімальним 100-200. У другому режимі діафрагму можна відкрити в межах, 7.1-11, при необхідності можна виставити ще більше значення, тобто мінімально закрити отвір діафрагми.

Знімати краще згори, для цієї мети відмінно підійде пішохідний міст або дах висотки, що знаходиться поряд з трасою.

Коли та як використовувати спалах?

Фотографії, зроблені за допомогою вбудованого спалаху, можуть викликати глибоке розчарування.

Світло від цього джерела, «б'є в лоб», роблячи об'єкти та предмети зйомки пересвіченими, а тло заваленим у темряву. З'являються тверді тіні.

Спалах зіграє важливу роль при портретній зйомці, в умовах низького освітлення від ліхтарів, ламп, вітрин тощо, і то за умови, що зовнішня використовується.

У даному випадкукраще використовувати , (софтбокс), щоб колір обличчя вийшов натуральнішим, без явних пересвіток.

Також можна знімати портрет у режимі повільної синхронізації. Таку можна встановити або в налаштуваннях фотокамери, або в налаштуваннях зовнішнього спалаху.

Щоб увімкнути повільну синхронізацію, наприклад, на Nikon d5100 потрібно в налаштуваннях спалаху вибрати режим Slow, а на canon 600d також в налаштуваннях.

Висновки

Як ви зрозуміли з вищевикладеного, зйомка в нічний час не тільки можлива, а й життєво необхідна для становлення себе як фотографа.

ОБЕРЕЖНО: Подібний експеримент може затягнути в нетрі нічного життяз головою.

Сподіваюся ви зрозуміли, і я доніс вам свою думку, коли ви боїтеся, все здається досить складним, коли ви робите, все здається дуже простим. Більше практикуйтеся і все у вас обов'язково вийде.

Якщо у вас виникають труднощі зі своїм дзеркальним фотоапаратом, і вам потрібна допомога, ви можете вивчити відео курс. Цифрова дзеркалка для новачка 2.0. Я більше, ніж впевнений, у ньому ви знайдете всі відповіді про вашу дзеркалку.

Підписуйтесь на оновлення блогу та наближуйтесь до рівня професіонала! Діліться зі статтею з друзями, це найкраща ваша нагорода для мене!

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.

Підібрати правильну експозицію під час нічної зйомки може бути досить складним завданням, і безумовно вимагатиме деяких проб та помилок. У цій статті ви дізнаєтесь корисну інформаціюпро те, як мінімізувати свій шлях навчання. Дотримуйтесь порад, викладених нижче, і в найкоротший часваші нічні знімки стануть набагато кращими.

Барвисті вогні на мосту.

За кадром:ISO200, діафрагмаf/8, витримка 90 секунд, Баланс білого Лампи розжарювання, об'єктив 80-200 ммf/4.5 Nikkor.

Нічний вид на міст

За кадром:ISO200, діафрагмаf/8, витримка 25 секунд, Баланс білого Флуоресцентні лампи, об'єктив 50 ммf/1.8 D Nikkor.

Що вам знадобиться для нічної зйомки

Штатив

Якщо ви фотографуєте в нічний час, витримка має бути досить довгою (у будь-якому випадку від 1 до 30 секунд або навіть більше). Так як абсолютно неможливо утримувати камеру протягом такого часу, вам знадобиться стійкий штатив, щоб камера зовсім не рухалася протягом експонування. Щоб додати стійкості, ви можете підвісити на гак штатива свою фото сумку (або інший важкий предмет). Це особливо актуально у вітряну погоду.

Довга експозиція рослин, освітлених вуличних ліхтарів на ніч.

За кадром:ISO400, діафрагмаf/4, витримка 30 секунд, Баланс білого Лампи розжарювання, Об'єктив 50 ммf/1.8 D Nikkor.

Золота рослина, освітлені вуличних ліхтарів на ніч.

За кадром:ISO400, діафрагмаf/4, витримка 30 секунд, Баланс білого Лампи розжарювання, об'єктив 50 ммf/1.8 D Nikkor.

Пульт дистанційного спуску затвора

При тривалому експонуванні будь-який рух камери зруйнує кадр, роблячи його м'яким або розмитим. Щоб бути впевненим, що ви отримаєте чітке зображення, використовуйте пульт дистанційного спуску затвора (тригер). Найкраще використовувати такий тип пульта, який працює як дистанційний таймер. Якщо у вас немає пульта дистанційного спуску затвора, скористайтеся автоспуском у камері. Єдиним недоліком автоспуску є те, що ви зможете встановити витримку 30 секунд або менше. Якщо у вас не так багато світла, ви завжди можете збільшити діафрагму (зменшити f-число) або збільшити ISO, щоб скоротити витримку.

Листя, освітлені ліхтарями.

За кадром:ISO200, діафрагмаf f/2.8 D Nikkor.

Барвисті рослин та дерев.

За кадром:ISO200, діафрагмаf/5.6, витримка 30 секунд, Баланс білого Флуоресцентні лампи, об'єктив 24 ммf/2.8 D Nikkor.

Налаштування камери для нічної зйомки

Знімайте уRAW

Пам'ятаючи якість зображення, ви повинні прагнути знімати у форматі RAW. Він зберігає більше інформації про пікселі і зовсім не стискає зображення. RAW дає вам більше можливостей для обробки, включаючи виправлення балансу білого. Якщо знімок був пере- або недоекспонований, ви можете легко виправити це, якщо вибрано формат RAW.

ISO

При зйомці з невеликою кількістю доступного світла краще використовувати низьке значення ISO (400 і нижче) та більший часекспонування. Це важливо, тому що ви не отримаєте надто багато шуму (зернистість) у зображенні. Також переконайтеся, що використовуєте функцію зменшення шуму при тривалій витримці в налаштуваннях камери.

Пожовклі листя і хмари вночі.

За кадром:ISO200, діафрагмаf f/1.8 D Nikkor.

Дерево на вітрі вночі.

За кадром:ISO400, діафрагмаf/2.8, витримка 30 секунд, Баланс білого Лампи розжарювання, об'єктив 50 ммf/1.8 D Nikkor.

Використовуйте ручний режим

При зйомці в умовах низького освітлення ваша камера може не прочитати сцену досить добре. Тому краще використовувати ручний режим, де ви контролюєте як діафрагму, так і витримку. Щоб знайти основу для правильної експозиції, можна використовувати наступний прийом:

• Встановіть ISO на 6400
• Встановіть бажану діафрагму
• Встановіть витримку на 1 секунду

Зробіть тестовий знімок із цими налаштуваннями, щоб отримати уявлення про те, який виходить знімок. Врахуйте, що ці налаштування майже еквівалентні 1-хвилинній експозиції при ISO 100, 30-секундній експозиції при ISO 200, 15-секундній експозиції при ISO 400 тощо. експозиції та 6400. Це буде еквівалентно 30-секундній експозиції при ISO 100, 15-секундній при ISO 200 та 8-секундній при ISO 400. Це дуже гарний посібник, за допомогою якого можна легко визначити, яку витримку використовувати.

Осіннє листя в русі.

За кадром:ISO400, діафрагмаf13, витримка 30 секунд, Баланс білого Флуоресцентні лампи, об'єктив 24 ммf/2.8 D Nikkor.

Дерева та хмари в русі вночі.

За кадром:ISO400, діафрагмаf/5.6, витримка 30 секунд, Баланс білого Лампи розжарювання, об'єктив 50 ммf/1.8 ручний режимNikkor.

Якщо ви використовуєте вищевикладену хитрість, то не марнуватимете час на пробні довгі експозиції. Зйомка вночі і так займає досить багато часу. Переконайтеся, що ISO переключили ISO на 400 або нижче, перш ніж почати фотографувати.

У сценах, де є достатньо світла (наприклад, місця з великою кількістю вуличних ліхтарів), можна використовувати режим Пріоритет діафрагми замість Ручного.

На закінчення

Зйомка вночі може бути досить складною і вимагає багато практики. З часом у вас з'явиться відчуття кількості світла в нічній сцені, і ви зможете легко орієнтуватися в необхідних налаштуваннях. Сподіваюся, що інформація, викладена в цій статті, допоможе вам зробити чудові фотографії з довгою експозицією, яким не знадобиться багато постобробки.