Váránasí - město mrtvých (Pozor, jsou zde šokující fotografie, prohlížení se nedoporučuje citlivým lidem)

POZORNOST! Jsou tam šokující fotky. Prohlížení se nedoporučuje vnímatelným!

Naše planeta je plná úžasných překvapení z přírody a starověkých civilizací, plná krásy a památek, a také zde můžete najít docela neobvyklé, zvláštní, temné tradice a rituály. I když nutno podotknout, že pro nás jsou zvláštní a děsiví, ale pro některé je to jejich každodenní život, taková je jejich kultura.

Každý z miliardy hinduistů sní o tom, že ve Váránasí zemře nebo zde spálí své tělo. V krematoriu se kouří 365 dní v roce a 24 hodin denně. Denně sem přicházejí stovky těl z celé Indie i ze zahraničí, přilétají a hoří. Hinduisté přišli s dobrým náboženstvím – že když se vzdáme, nezemřeme pro dobro. Vladimir Vysockij nám vštípil tyto základní znalosti o hinduismu do akordů své kytary. Zpíval a osvětloval: „Pokud budete žít správně, budete ve svém příštím životě šťastní, a pokud budete hloupí jako strom, narodíte se jako baobab.

Varanasi je důležité náboženské místo ve světě hinduismu, poutní centrum pro hinduisty z celého světa, staré jako Babylon nebo Théby. Zde se silněji než kde jinde projevují rozpory lidské existence: život a smrt, naděje a utrpení, mládí a stáří, radost a zoufalství, nádhera a chudoba. Toto je město, ve kterém je tolik smrti a života zároveň. Toto je město, ve kterém koexistuje věčnost a existence. Tento nejlepší místo pochopit, co je Indie, její náboženství a kultura.

V náboženské geografii hinduismu je Váránasí středem vesmíru. Jedno z nejposvátnějších měst pro hinduisty slouží jako jakási hranice mezi fyzickou realitou a věčností života. Zde bohové sestupují na zem a pouhý smrtelník dosáhne blaženosti. Tento svaté místo místo k životu a požehnané místo k smrti. To je nejlepší místo k dosažení blaženosti.

Význam Varanasi v hinduistické mytologii nemá obdoby. Podle legendy město založil hinduistický bůh Šiva před několika tisíci lety, což z něj činí jedno z nejvýznamnějších poutních míst v zemi. Je to jedno ze sedmi svatých měst hinduistů. V mnoha ohledech ztělesňuje nejlepší a nejhorší stránky Indie, někdy až děsivé pro zahraniční turisty. Výjevy modliteb poutníků v paprscích vycházejícího slunce u řeky Gangy s hinduistickými chrámy v pozadí jsou však jednou z nejpůsobivějších památek na světě. Při cestách po severní Indii zkuste toto starobylé město nevynechat.

Váránasí, založené tisíc let před Kristem, je jedním z nejstarších měst na světě. Bylo nazýváno mnoha přídomky – „město chrámů“, „posvátné město Indie“, „náboženské hlavní město Indie“, „město světel“, „město osvícení“ – a teprve velmi nedávno jeho oficiální název, poprvé zmíněn v r. Džataka - starověký příběh, byla obnovena hinduistická literatura. Mnozí ale stále používají anglický název Benares a poutníci mu neřeknou jinak než Kashi – tak se město jmenovalo tři tisíce let.

Hinduista skutečně věří v putování duše, která se po smrti přesouvá do jiných živých bytostí. A se smrtí zachází jaksi zvláštně, ale zároveň obyčejně. Pro hinduistu je smrt jen jednou z fází samsáry, popř nekonečná hra narození a úmrtí. A vyznavač hinduismu také sní o tom, že se jednoho dne nenarodí. Usiluje o mókšu, dokončení samotného cyklu znovuzrození, spolu s nímž usiluje o osvobození a vysvobození z těžkostí hmotného světa. Moksha je prakticky synonymem buddhistické nirvány: nejvyšší stav, cíl lidských aspirací, určité absolutno.

Po tisíce let bylo Váránasí centrem filozofie a teosofie, medicíny a vzdělávání. Anglický spisovatel Mark Twain, šokovaný svou návštěvou Váránasí, napsal: „Benares (staré jméno) starší než historie, starší než tradice, ještě starší než legendy a vypadá dvakrát tak staré než všechny dohromady." Ve Váránasí žilo mnoho slavných a nejuznávanějších indických filozofů, básníků, spisovatelů a hudebníků. V tomto slavném městě žil klasik hindské literatury Kabir , zpěvák a spisovatel Tulsidas napsal epickou báseň Ramacharithamanas, která se stala jedním z nejslavnějších literárních děl v hindštině, a Buddha pronesl své první kázání v Sarnath, jen pár kilometrů od Váránasí, opěvovaného mýty a legendami náboženstvím vždy přitahoval fascinaci. velký počet poutníků a věřících od nepaměti.

Varanasi se nachází mezi Dillí a Kalkata na západním břehu Gangy. Každé indické dítě, které poslouchalo příběhy svých rodičů, ví, že Ganga je největší a nejposvátnější ze všech řek v Indii. Hlavním důvodem k návštěvě Váránasí je samozřejmě vidět řeku Gangu. Význam řeky pro hinduisty je nepopsatelný. Je jednou z 20 největší řeky mír. Povodí řeky Gangy je nejhustěji osídlené na světě s více než 400 miliony obyvatel. Ganga je důležitým zdrojem zavlažování a komunikace pro miliony Indů žijících podél koryta řeky. Od nepaměti byla uctívána jako bohyně Ganga. Historicky se na jeho březích nacházela řada hlavních měst bývalých knížectví.

Největší ghát ve městě používaný pro kremaci je Manikarnika. Denně je zde zpopelněno asi 200 těl a dnem i nocí hoří pohřební hranice. Rodiny sem vozí mrtvé, kteří zemřeli přirozenou smrtí.

Hinduismus dal těm, kdo ho praktikují, metodu zaručeného dosažení mókši. Stačí zemřít v posvátném Váránasí (dříve Benares, Kashi – pozn. autora) – a samsára končí. Moksha přichází. Je důležité si uvědomit, že být mazaný a vrhnout se pod auto v tomto městě není řešení. Takže mokšu určitě neuvidíte. I kdyby Indián ve Váránasí nezemřel, toto město je stále schopné ovlivnit jeho další existenci. Pokud tělo zpopelníte na břehu posvátná řeka Ganga je v tomto městě, pak se karma pro další život vyčistí. Hinduisté z celé Indie a světa sem tedy přicházejí umírat a upalovat.

Nábřeží Gangy je místem, kde se ve Váránasí nejvíce baví. Tady jsou poustevní sádhuové umazaní od sazí: ti skuteční se modlí a meditují, turisté otravují nabídkami na focení za peníze. Přezíravé Evropanky se snaží nešlápnout do kanalizace, tlusté Američanky se přede vším natáčejí, vyděšení Japonci chodí s gázovými obvazy na tvářích – zachraňují se před infekcemi. Je to plné rastafariánů s dredy, podivínů, osvícených a pseudoosvícených lidí, schizo a žebráků, masážních terapeutů a dealerů hašiše, umělců a dalších lidí všeho druhu na světě. Rozmanitost davu je nesrovnatelná.

Navzdory hojnosti návštěvníků je těžké toto město nazvat turistickým městem. Váránasí má stále svůj vlastní život a turisté s ním nemají absolutně nic společného. Tady je mrtvola plující podél Gangy, muž poblíž pere a tluče prádlo o kámen, někdo si čistí zuby. Téměř každý plave s veselými tvářemi. „Ganga je naše matka, vy, turisté, nerozumíte, že pijeme tuto vodu, ale pro nás je posvátná. A skutečně pijí a nejsou nemocní. Přirozená mikroflóra. Přestože Discovery Channel při natáčení filmu o Varanasi předložil vzorky této vody k výzkumu. Verdikt laboratoře je strašný – jedna kapka koně když ne zabije, tak ho určitě ochromí. V tomto poklesu je více ošklivosti než na seznamu potenciálně nebezpečných infekcí v zemi. Na tohle všechno ale zapomenete, když se ocitnete na břehu hořících lidí.

Toto je Manikarnika Ghat - hlavní krematorium města. Všude jsou těla, těla a další těla. U požáru jich čekají desítky, až na ně přijde řada. Hořící kouř, praskající dříví, chór ustaraných hlasů a ve vzduchu nekonečně znějící věta: "Ram nam sagage." Z ohně trčela ruka, objevila se noha a teď se kutálela hlava. Dělníci, zpocení a mžourající horkem, pomocí bambusových tyčí převracejí části těla vystupující z ohně. Připadal jsem si jako na natáčení nějakého hororu. Realita mizí zpod vašich nohou.

Podnikání na mrtvolách

Z balkonů „trumfových“ hotelů můžete vidět Gangu a s ní kouř pohřebních hranic. Nechtěl jsem celý den cítit tento zvláštní zápach, a tak jsem se přestěhoval do méně módní oblasti a pryč od mrtvol. "Příteli, dobrá kamera, chceš natočit, jak se pálí lidi?" Zřídka, ale nabídky od otravných jsou slyšet. Neexistuje jediný zákon, který by zakazoval natáčení pohřebních obřadů. Ale zároveň není jediná šance, jak využít absenci zákazu. Prodej povolení k pseudofilmům je záležitostí kasty, která kremaci kontroluje. Pět až deset dolarů za jedno kliknutí spouště a dvojnásobek je stejná cena.

Je nemožné podvádět. Musel jsem sledovat, jak turisté z neznalosti dokonce jen namířili kameru na oheň a dostali se pod ten nejtvrdší tlak davu. To už nebyly obchody, ale vydírání. Pro novináře platí speciální sazby. Přístup ke každému je individuální, ale za povolení k práci „v zóně“ - až 2000 eur a za jednu fotografickou kartu až sto dolarů. Pouliční makléři mi vždy ujasnili profesi a až poté začali dražit. a kdo jsem já? Student amatérské fotografie! Krajiny, květiny a motýli. Řeknete to – a cena je hned božská, 200 babek. Ale není zaručeno, že s „certifikátem filka“ nebudou posláni do pekla. Pokračuji v hledání a brzy najdu to hlavní. "B-i-i-g šéfe," říkají mu na nábřeží.

Jméno je Sures. S velkým břichem a koženou vestou se hrdě prochází mezi ohni - dohlíží na obsluhu, prodej dřeva a vybírání výtěžku. Představuji se mu i jako začínající amatérský fotograf. "Dobře, máš 200 dolarů a půjč si na týden," potěšil se Sures, požádal o 100 dolarů předem a ukázal vzorek "permishinu" - kus papíru A4 s nápisem a la "Dovoluji to." Šéf." Nechtěl jsem znovu kupovat kus papíru za dvě stě dolarů. "Na radnici ve Varanasi," řekl jsem řidiči tuk-tuku. Komplex dvoupatrových domů velmi připomínal sanatorium ze sovětské éry. Lidé si lámou hlavu s papíry a stojí ve frontách.

A malí úředníci městské správy, jako my, jsou liknaví – dlouze se pohrávají s každým lístkem. Zabil jsem půl dne, sebral sbírku autogramů z velkých záběrů z Varanasi a šel na policejní ředitelství. Strážci zákona nabídli, že na šéfa počkají a pohostili ho čajem. Vyrobeno z hliněných nádob, jako z ukrajinského obchodu se suvenýry. Po vypití čaje policista rozbije zmrzlinu o podlahu. Ukazuje se, že plast je drahý a není šetrný k životnímu prostředí. V Ganze je ale hodně hlíny a je zadarmo. V pouliční jídelně mě taková sklenice spolu s čajem stála dokonce 5 rupií. Pro Inda je to ještě levnější. O pár hodin později se konala audience u velitele městské policie. Rozhodl jsem se ze schůzky vytěžit maximum a požádal jsem ho o vizitku. "Mám to jen v hindštině!" - zasmál se muž. "Nabízím výměnu." Vy mi to řekněte v hindštině, já vám to řeknu v ukrajinštině." Nyní mám v rukou celou hromádku povolení a trumf – vizitku hlavního muže v uniformě ve Váránasí.

Poslední útočiště

Návštěvníci se strachem hledí na ohně z dálky. Přicházejí k nim příznivci a údajně je nesobecky zasvěcují do historie indických pohřebních tradic. "Na rozdělání ohně je potřeba 400 kilogramů dříví. Jeden kilogram stojí 400-500 rupií (1 americký dolar - 50 indických rupií - pozn. autora). Pomozte rodině zesnulého, darujte peníze alespoň za pár kilogramů. Lidé stráví celý život vybíráním peněz na poslední "oheň" - exkurze standardně končí. Zní to přesvědčivě, cizinci vytahují peněženky. A aniž by to tušili, zaplatí polovinu ohně. Ostatně skutečná cena dřeva je od 4 rupií za kilo. Večer přicházím do Manikarniky. Doslova o minutu později přiběhne muž a dožaduje se vysvětlení, jak se odvažuji vystavit svou čočku na posvátném místě.

Když vidí dokumenty, uctivě si složí ruce na prsa, skloní hlavu a řekne: „Vítejte, vy jste náš přítel. Jde o 43letého Kashi Babu z nejvyšší kasty bráhmanů. Na proces kremace zde dohlíží již 17 let. Říká, že práce mu dodává šílenou energii. Hinduisté toto místo opravdu milují – večer muži sedí na schodech a celé hodiny hledí do ohňů. "Všichni sníme o tom, že zemřeme ve Váránasí a necháme svá těla zpopelnit zde," říkají něco takového. S Kashi Babou si také sedneme vedle sebe. Ukazuje se, že těla začala být spalována právě na tomto místě před 3500 lety. Protože zde nebyl zapálen oheň boha Šivy. Hoří i nyní, je nepřetržitě monitorováno, zapaluje se od něj každý rituální oheň. Dnes zde každý den lehne popelem 200 až 400 těl. A nejen z celé Indie. Upálení ve Váránasí je posledním přáním mnoha přistěhovalých hinduistů a dokonce i některých cizinců. Nedávno byl například zpopelněn starší Američan.

Na rozdíl od turistických vyprávění není kremace příliš drahá. Ke spálení těla je potřeba 300-400 kilogramů dřeva a až čtyři hodiny času. Kilogram palivového dřeva - od 4 rupií. Celý pohřební obřad může začít od 3-4 tisíc rupií nebo 60-80 dolarů. Ale není tam žádná maximální laťka. Bohatší lidé přikládají do ohně pro vůni santalové dřevo, jehož kilogram dosahuje až 160 dolarů. Když mahárádža zemřel ve Váránasí, jeho syn nařídil oheň celý ze santalového dřeva a rozházel kolem sebe smaragdy a rubíny. Všichni právem šli k pracovníkům Manikarniky – lidem z kasty dom-raja.

Jde o nejnižší vrstvu lidí, takzvané nedotknutelné. Jejich osudem jsou nečisté druhy práce, k níž patří pálení mrtvol. Na rozdíl od jiných nedotknutelných má kasta Dom-Raja peníze, jak napovídá i prvek „rádža“ v názvu.

Každý den tito lidé okolí čistí, prosévají a promývají přes síto popel, uhlí a spálenou zeminu. Úkolem je najít šperky. Příbuzní nemají právo je zesnulému odebrat. Naopak, informují chlapy v domě Raja, že zesnulý řekl, Zlatý řetěz, diamantový prsten a tři zlaté zuby. To vše dělníci najdou a prodají. V noci je nad Gangou záře z ohňů. Nejlepší způsob, jak si ji prohlédnout, je ze střechy centrální budovy Manikarnika Ghat. „Pokud spadneš, spadneš přímo do ohně, je to pohodlné,“ argumentuje Kashi, zatímco já stojím na baldachýnu a dělám panorama. Uvnitř této budovy je prázdnota, tma a zdi zakouřené po celá desetiletí.

Budu upřímný - je to děsivé. Přímo na podlaze, v rohu ve druhém patře, sedí scvrklá babička. Tohle je Daya Mai. Nepamatuje si svůj přesný věk – říká, že je mu 103 let. Daya jich posledních 45 strávila právě v tomto rohu, v budově poblíž kremační banky. Čekání na smrt. Chce zemřít ve Váránasí. Tato žena z Biháru sem poprvé přišla, když její manžel zemřel. A brzy ztratila syna a také se rozhodla zemřít. Ve Váránasí jsem byl deset dní, z nichž téměř každý den jsem potkal Daya Mai. Ráno se opírala o hůl a vyšla na ulici, procházela se mezi hromadami palivového dříví, blížila se ke Gangě a zase se vracela do svého rohu. A tak již 46. rok v řadě.

Spálit či nespálit? Manikarnika není jediným kremačním místem ve městě. Zde upalují ty, kteří zemřou přirozenou smrtí. A o kilometr dříve, na Hari Chandra Ghat, jsou zapalováni mrtví, sebevrazi a oběti nehod. Nedaleko je elektrické krematorium, kde se spalují žebráci, kteří nesehnali peníze na dříví. I když obvykle ve Váránasí nemají s pohřby problémy ani ti nejchudší. Dřevo, které nedohořelo při předchozích požárech, dostávají zdarma rodiny, které nemají dostatek dříví. Ve Váránasí můžete vždy získat peníze mezi místními obyvateli a turisty. Pomoc rodině zesnulého je totiž dobrá pro karmu. Ale v chudých vesnicích jsou problémy s kremací. Není nikdo, kdo by pomohl. A tělo symbolicky spálené a vhozené do Gangy není nic neobvyklého.

V místech, kde se v posvátné řece tvoří přehrady, existuje dokonce povolání – sbírání mrtvol. Muži plují na člunu a sbírají těla, v případě potřeby se dokonce ponoří do vody. Nedaleko se do člunu nakládá tělo přivázané k velké kamenné desce. Ukazuje se, že ne všechna těla lze spálit. Je zakázáno zpopelňovat sádhuy, protože opustili práci, rodinu, sex a civilizaci a svůj život zasvětili meditaci. Děti do 13 let se nespalují, protože se věří, že jejich těla jsou jako květiny. V souladu s tím je zakázáno zapalovat těhotné ženy, protože uvnitř jsou děti. Není možné zpopelnit člověka s leprou. Všechny tyto kategorie zesnulých jsou přivázány ke kameni a utopeny v Ganze.

Je zakázáno zpopelňovat zabité kousnutím kobry, což není v Indii nic neobvyklého. Předpokládá se, že po kousnutí tohoto hada nenastane smrt, ale kóma. Z banánovníku se proto vyrábí člun, kam se položí tělo zabalené do fólie. Je k němu připojena cedulka s vaším jménem a domácí adresou. A vypluli na Gangu. Sádhuové meditující na břehu se snaží taková těla chytit a pokusit se je přivést zpět k životu pomocí meditace.

Říká se, že úspěšné výsledky nejsou neobvyklé. "Před čtyřmi lety, 300 metrů od Manikarniky, poustevník chytil a oživil tělo." “ řekl mi Kashi Baba. Zvířata se ještě neupalují, protože jsou symboly bohů. Co mě ale šokovalo nejvíc, byl strašlivý zvyk, který existoval ještě relativně nedávno – sati. Pálení vdovy. Když manžel zemře, žena musí hořet ve stejném ohni. To není mýtus ani legenda. Podle Kashi Baba byl tento jev běžný někdy před 90 lety.

Podle učebnic bylo pálení vdov v roce 1929 zakázáno. Ale epizody sati se dějí dodnes. Ženy hodně pláčou, proto mají zakázáno být v blízkosti ohně. Doslova na začátku roku 2009 ale byla učiněna výjimka pro vdovu z Agry. Chtěla se naposledy rozloučit s manželem a požádala, aby přišel k ohni. Skočil jsem tam, a když už oheň hořel silou a hlavní. Ženu zachránili, ale byla těžce popálená a zemřela ještě před příjezdem lékařů. Byla zpopelněna na stejné hranici jako její zasnoubená.

Druhá strana Gangy

Na druhém břehu Gangy od rušného Váránasí jsou opuštěné rozlohy. Turistům se nedoporučuje se tam objevovat, protože vesnický šantrap někdy projevuje agresi. Na opačná strana Ganga je omývána vesničany a poutníci jsou tam přiváděni, aby se vykoupali. Mezi písky zaujme osamělá chýše z větví a slámy. Žije tam poustevník sádhu s božským jménem Ganesh. Před 16 měsíci se sem z džungle přistěhoval muž ve věku 50 let, aby zde provedl rituál púdža – pálení jídla v ohni. Jako oběť bohům. Rád říká, ať už s rozumem, nebo bez něj: "Nepotřebuji peníze - potřebuji svou púdžu." Za jeden rok a čtyři měsíce spálil 1 100 000 kokosových ořechů a impozantní množství oleje, ovoce a dalších produktů.

Ve své chatrči vede kurzy meditace, čímž si vydělává peníze na svou púdžu. Na muže z chatrče, který pije vodu z Gangy, mluví skvěle anglicky, dobře zná produkty National Geographic Channel a vyzývá mě, abych si zapsal číslo svého mobilu. Předtím měl Ganesh normální život, stále občas volá zpět své dospělé dceři a bývalá manželka: „Jednoho dne jsem si uvědomil, že už nechci žít ve městě a nepotřebuji rodinu, teď jsem v džungli, v lese, v horách nebo na břehu řeky.

Nepotřebuji peníze – potřebuji svou púdžu." Na rozdíl od doporučení pro návštěvníky jsem často plaval na druhou stranu Gangy, abych si odpočinul od nekonečného hluku a otravných davů. Ganesh mě poznal už zdálky, zamával rukou a vykřikl: "Dima!" Ale i tady, na opuštěném břehu Gangy, se můžeš náhle otřást, když vidíš, jak psi trhají lidské tělo vyplavené na břeh a pamatuj - to je Váránasí, „město smrti“.

Chronologie procesu

Pokud člověk zemřel ve Váránasí, je spálen 5-7 hodin po smrti. Důvodem spěchu je horko. Tělo se myje, masíruje směsí medu, jogurtu a čtou se různé oleje a mantry. To vše za účelem otevření 7 čaker. Poté jej zabalí do velkého bílého prostěradla a dekorační látky. Jsou umístěny na nosítkách ze sedmi bambusových příček - také podle počtu čaker.

Členové rodiny nesou tělo do Gangy a zpívají mantru: „Ram nam sagage“ – výzva k zajištění toho, aby v příštím životě této osoby bylo vše v pořádku. Nosítka jsou ponořena do Gangy. Poté se odkryje obličej zesnulého a příbuzní na něj pětkrát polijí vodou. Jeden z mužů z rodiny si oholí hlavu a obléká se do bílých šatů. Když zemřel otec, udělá to nejstarší syn, když to udělá matka, udělá to mladší syn, když to udělá manželka, udělá to manžel. Zapálí větve z posvátného ohně a pětkrát s nimi obejde tělo. Proto tělo přechází do pěti prvků: voda, země, oheň, vzduch, nebe.

Oheň můžete zapálit pouze přirozeně. Pokud žena zemřela, nespálí jí zcela pánev, pokud muž, nepopálí jí žebro. Oholený muž pustí tuto spálenou část svého těla do Gangy a uhasí doutnající uhlíky z kbelíku přes levé rameno.

Najednou bylo Váránasí akademickým i náboženským centrem. Ve městě bylo postaveno mnoho chrámů, fungovaly univerzity a byly otevřeny velkolepé knihovny s texty z védských dob. Mnoho však bylo zničeno muslimy. Byly zničeny stovky chrámů, dnem i nocí hořely ohně s neocenitelnými rukopisy a zničeni byli i lidé, nositelé neocenitelné starověké kultury a vědění. Ducha Věčného města však nebylo možné porazit. Můžete to pocítit i nyní, když se projdete úzkými uličkami starého Váránasí a sestoupíte ke ghátům (kamenným schodům) na řece Ganze. Gháty jsou jedním z charakteristických znaků Váránasí (stejně jako jakéhokoli posvátného města pro hinduisty) a také důležitým posvátným místem pro miliony věřících. Slouží jak k rituálnímu omývání, tak k pálení mrtvých. Obecně jsou gháty nejoblíbenějším místem obyvatel Váránasí - na těchto schodech spalují mrtvoly, smějí se, modlí se, umírají, chodí, spřátelí se, telefonují nebo jen sedí.

Toto město dělá na cestovatele do Indie nejsilnější dojem, a to i přesto, že Varanasi vůbec nevypadá jako „dovolená pro turisty“. Život v tomto posvátném městě je překvapivě těsně propleten se smrtí; Věří se, že zemřít ve Váránasí na břehu řeky Gangy je velmi čestné. Do Váránasí proto proudí tisíce nemocných a starých hinduistů z celé země, aby zde potkali svou smrt a osvobodili se od shonu života.

Nedaleko Váránasí je Sarnath, místo, kde Buddha kázal. Říká se, že strom rostoucí na tomto místě byl zasazen ze semen stromu Bodhi, stejného, ​​pod kterým Buddha přijal seberealizaci.

Samotné nábřeží řeky je jakýmsi obrovským chrámem, služba, ve které se nikdy nezastaví – někteří se modlí, jiní meditují, jiní dělají jógu. Zde se spalují mrtvoly mrtvých. Je pozoruhodné, že jsou spálena pouze těla těch, kteří vyžadují rituální očistu ohněm; a proto jsou těla posvátných zvířat (krávy), mnichů, těhotných žen považována za již očištěná utrpením a aniž by byla zpopelněna, jsou uvržena do Gangy. To je hlavní účel starověkého města Váránasí – dát lidem příležitost osvobodit se od všeho zkazitelného.

A přesto, navzdory misi, která je nepochopitelná a pro nehinduisty ještě smutnější, je toto město velmi reálné město s milionem obyvatel. Ve stísněných a úzkých uličkách slyšíte hlasy lidí, zní hudba, ozývá se nářek obchodníků. Všude jsou obchody, kde si můžete koupit suvenýry od starověkých nádob až po sárí vyšívaná stříbrem a zlatem.

Město, ač se nedá nazvat čistým, netrpí tolik špínou a přelidněností jako jiná indická velkoměsta – Bombaj nebo Kalkata. Pro Evropany a Američany však ulice kteréhokoli indického města připomíná obří mraveniště - všude kolem je kakofonie klaksonů, zvonků na kole a pokřiků a i na rikše se ukazuje, že je velmi obtížné protlačit se úzkým, i když centrální ulice.

Mrtvé děti do 10 let, těla těhotných žen a pacientů s neštovicemi se nespalují. K jejich tělu je přivázán kámen a hozen z lodi doprostřed řeky Gangy. Stejný osud čeká ty, jejichž příbuzní si nemohou dovolit koupit dostatek dřeva. Kremace na hranici stojí hodně peněz a ne každý si to může dovolit. Někdy koupené dřevo ne vždy stačí ke zpopelnění a pak jsou napůl spálené zbytky těla vhozeny do řeky. Je zcela běžné vidět ohořelé zbytky mrtvých těl plavat v řece. Odhaduje se, že každý rok je v korytě řeky pohřbeno 45 000 nezpopelněných těl, což zvyšuje toxicitu již tak silně znečištěné vody. Jaké šoky při návštěvě západních turistů se pro Indy jeví jako zcela přirozené. Na rozdíl od Evropy, kde se všechno děje vzadu zavřené dveře, v Indii je na ulicích vidět každý aspekt života, ať už jde o kremaci, praní prádla, koupání nebo vaření.

Řeka Ganga se dokázala po mnoho staletí nějakým zázrakem čistit. Ještě před 100 lety v jeho posvátných vodách nemohly přežít bakterie jako cholera. Bohužel dnes je Ganga jednou z pěti nejvíce znečištěných řek na světě. Především kvůli toxické látky vypouštěné průmyslovými podniky podél koryta řeky. Úroveň kontaminace některými mikroby stokrát překračuje povolené úrovně. Navštěvující turisty zaráží naprostý nedostatek hygieny. Popel mrtvých, odpadní voda a obětiny proplouvají kolem věřících, když se koupou a provádějí očistné obřady ve vodě. Z lékařského hlediska přináší koupání ve vodě obsahující rozkládající se mrtvoly riziko infekcí četnými nemocemi, včetně hepatitidy. Je zázrak, že se tolik lidí každý den ponoří do vody a pije vodu, aniž by cítili nějakou újmu. Někteří turisté se dokonce přidávají k poutníkům.

Ke znečištění řeky přispívá také četná města ležící na Ganze. Na základě zprávy Ústředního úřadu pro kontrolu znečištění životní prostředí Z toho vyplývá, že indická města recyklují pouze asi 30 % svých odpadních vod. V současnosti je Ganga, stejně jako mnoho jiných řek v Indii, extrémně ucpaná. Obsahuje více odpadních vod než sladké vody. A na jejích březích se hromadí průmyslový odpad a ostatky zpopelněných lidí.

První město na Zemi (jak se Váránasí v Indii nazývá) má tedy na turisty zvláštní a neuvěřitelně silný, nesmazatelný dopad – nelze jej s ničím srovnávat, stejně jako nelze srovnávat náboženství, národy a kultury.

Na základě materiálů

Dmitrij Komarov

http://tourist-area.com, http://www.taringa.net, yaoayao.livejournal.com, http://masterok.livejournal.com/

Použité webové materiály: http://infoglaz.ru/?p=14228

Na Zemi je mnoho zajímavých míst, kam se cestovatelé hrnou z různých důvodů. Do některých měst lidé jezdí kvůli jejich kráse, do jiných kvůli chutnému jídlu nebo muzeím. A turisté se chodí zděsit do města mrtvých Varanasi (Indie). Existuje o něm spousta příběhů děsivé příběhy, ale tok návštěvníků se zde jen zvyšuje. Proč? Promluvme si o tom, proč je Varanasi - město mrtvých v Indii - mezi turisty tak oblíbené, co je pravda a co je fikce v příbězích o tomto místě.

Zeměpisná poloha

Váránasí, takzvané město mrtvých, se nachází v Indii na západním břehu řeky Gangy. Tato řeka je úžasná, protože na rozdíl od všech řek na severní polokouli Země neteče ze severu na jih, ale naopak z jihu na sever. Možná proto to hinduisté považují za posvátné. Ganga je jednou z 20 největších vodní tepny světa a jeho povodí je nejlidnatější na světě. Řeka zavlažuje pole, poskytuje vodu 400 milionům lidí, jezdí po ní hinduisté na vorech, omývají se svou vodou atd. Město se nachází na severovýchodě země, téměř 800 km od hlavního města státu – Dillí. Nejpohodlnější způsob, jak se sem dostat, je letadlem, ačkoli město je s ostatními regiony spojeno železnicí a silnicí.

název

Název města Varanasi podle odborníků pochází z názvů dvou řek: Assi a Varuna. Obě řeky ústí do Gangy – jedna proti proudu, druhá po proudu. Ale tato osada má několik dalších jmen. Místní lidé to nazývají Benares (starověké jméno), Avimuktaka ("město, které nelze opustit"), Anandakanana, Mahasmasana, Surandhana, Brahma Vardha, Sudarshana, Ramya a Kashi ("zářící město"). Hinduisté věří, že jej stvořil Šiva, a někdy toto božstvo označují za Nejvyššího Pána zářícího města. Místní mu nejčastěji říkají Kashi. A věří, že Váránasí je středem prostoru a času, stojí na Šivově trojzubci a nachází se mezi nebem a zemí.

Příběh

Varanasi se objevil ve starověku, jako mnoho starověkých měst v Indii. Vrch mrtvých, na kterém město vyrostlo, byl osídlen nejméně před 5 tisíci lety. Přesné datum založení osady není známo. Ale ve Védách druhého tisíciletí př.n.l. E. město je zmíněno jako místo, kde začal svět, jako centrum vesmíru. Odedávna bylo centrem hinduismu, posvátným městem. Kromě toho bylo Váránasí centrem obchodu a významným náboženským a vzdělávacím centrem. Město vzkvétalo, přestože bylo opakovaně napadáno muslimy a nejednou zničeno téměř do základů. Ale ne nadarmo je považován za věčného, ​​protože byl znovu a znovu vzkříšen.

Ale v 11. století muslimské nájezdy přivedly město k úpadku, který zesílil od 13. do 17. století, kdy Váránasí ovládl nejprve Dillí sultanát a poté Mongolská říše. V 17. století začalo posilování říše Maratha a postupné oživování města. Stává se hlavním městem nezávislého státu Kashi. Na konci 18. století se tato země dostala pod kontrolu Britské Východoindické společnosti. Britská nadvláda trvala až do poloviny 20. století. Tato doba byla pro Varanasi docela prosperující. Byla zde zavedena železnice a elektřina, bylo otevřeno mnoho obchodních a výrobních podniků, vznikla zde univerzita a několik ústavů. Město přitom zůstalo centrem hinduismu a kultury. V éře nezávislosti Varanasi posiluje svou pozici vzdělávacího a ekonomického centra regionu. Na konci 20. století došlo k několika náboženským konfliktům, ale postupně se vše urovnalo. Dnes má město chrámy několika náboženství, aktivně se rozvíjí cestovní ruch, roste průmyslová výroba a otevírají se nové kulturní a vzdělávací instituce. Pro celý svět ale město stále zůstává nejdůležitějším centrem hinduismu.

Svaté město

Které město je stejně staré jako Babylon, které místo je považováno za jedno z nejnakažlivějších na Zemi, kam lidé přicházejí umírat? To vše je o Váránasí - městě mrtvých v Indii. Fotky z ulic a nábřeží tohoto města se pro slabé povahy nedoporučují, vodu z řeky zde mohou pít jen místní obyvatelé a turisté se raději ničeho nedotýkají rukama. To vše je dáno tím, že v hinduismu je Váránasí městem, ve kterém se nejlépe umírá. Podle místní legendy je Kashi městem Šivy. Proto stačí chtít sem a hříchy tří životů budou odepsány z vaší karmy, pokud člověk odešel do Varanasi, pak je předurčen k dobrému znovuzrození, a pokud již přišel do Kashi, pak je pro něj moksha prakticky zaručena. Každý, kdo zemře ve Váránasí, je navždy osvobozen od muk znovuzrození. I kdyby člověk zemřel někde jinde, ale byl zpopelněn v Kashi, bude to mít pozitivní vliv na jeho karmu. Proto každý pravý hinduista sní o tom, že bude pohřben zde. Ke zpopelnění člověka potřebujete asi 400 kilogramů palivového dřeva a 4 hodiny času. Lidé proto musí dlouho trčet ve frontě vedle mrtvol.

A také sem proudí hinduisté, kteří sní o tom, že se ve Svatém městě vzdají svého života. Sedí tedy na břehu Gangy nebo se potulují po městě a čekají na smrt. Do Váránasí se ale kromě pohřbu jezdí i vykoupat v posvátných vodách řeky Gangy.

Církevní stavby

Jakékoli posvátné místo na světě je obvykle známé svými kostely a bohoslužbami, ale neexistují žádná místa známá svými krematorii. Nikde jinde než Váránasí je nejunikátnější město v Indii. Mrtví jsou spalováni ve speciálních chrámech zvaných gháty, ale provádějí se zde i rituální mytí. Ve městě je 84 takových zařízení dnes můžete spálit těla pouze na dvou místech: v nejslavnějším ghátu - Manikarnika, kde požáry nevyhasly několik tisíc let, a v Harishchandra. Jsou tu obrovské fronty lidí, kteří přivedli své blízké na pohřeb. Na každém místě je denně spáleno 400 až 600 těl. Ale kromě ghátů je ve Váránasí několik, kde lidé meditují a modlí se. Nejznámější z nich je Kashi Vishwanath, chrám Pána existence, neboli Shiva. Každý hinduista sní o tom, že tento chrám alespoň jednou navštíví, protože tato návštěva spolu s koupelí v Ganze uděluje mokšu. Ve městě je také několik buddhistických chrámů a slavná stúpa Dhamek.

Rituály a rituály

Mnoho lidí ví, že Váránasí je město v Indii, kde se spalují mrtví. Ale kremace je stále relativně neškodný obřad. Ostatně existuje také tradice prostého vypouštění mrtvol podél řeky Gangy. Hinduisté se také jezdí do Váránasí vykoupat v Ganze. Tyto tři hlavní rituály přitahují lidi do města velké množství poutníků. A proměňují toto místo v něco jako chaos. Každý rituál má přísný sled akcí, své vlastní modlitby, ale všechny se provádějí na stejných místech - na břehu řeky. Proto zde můžete vidět mrtvá těla plující po řece nebo polorozpadlé mrtvoly vyplavené na břeh, vedle nich je popel těl, ve kterých jsou vidět spálené ruce, nohy a hlavy. A opodál, ve stejné řece, se lidé myjí s blaženým výrazem ve tváři... Podívaná je opravdu pro lidi s pevnými nervy.

Mýty a pravda o Městě mrtvých

Varanasi (Indie) získalo během svého jedinečného života různé legendy a pověsti. Pokud věříte všem těmto příběhům, pak se město jeví jako nejstrašnější místo na Zemi. Jenže ve skutečnosti vše tak docela neodpovídá stereotypním představám. Podívejme se na ty hlavní.

Věří se, že všude ve Váránasí se spalují mrtvoly a všude jsou mrtví. Není to tak úplně pravda. Těla jsou spálena jen na dvou místech na nábřeží, ve zbytku města nejsou mrtví vidět.

Existuje názor, že Ganga je nejvíce špinavá řeka na světě, protože na něm plavou mrtvoly. A skutečně je. Mrtvoly plují po řece, klesají ke dnu a leží podél břehu. Podle odborníků zůstává na dně Gangy ročně asi 45 tisíc nezpopelněných těl. Kromě toho se do řeky splachuje i popel z upálených lidí. Takže ve vodě Gangy lze nalézt jakékoli infekce, a proto je lepší se od ní držet dál. I když samotní hinduisté se v ní nejen myjí, ale dokonce tuto vodu pijí a nadále žijí v míru.

Lidé si také myslí, že ve Váránasí není nic víc k vidění kromě kremačních obřadů. Vůbec to tak není. Město je plné různých kulturních a sportovních akcí, jsou zde restaurace, diskotéky a obchody. Všechno je jako v každém velkém městě.

Atrakce

Varanasi je město mrtvých v Indii, ale nejen. Je to také velké město, ve kterém se kromě náboženských rituálů naplno rozjíždí život včetně kulturního. Kromě ghátů se turistům doporučuje podívat se na univerzitní budovu - je to vynikající příklad koloniální architektury. Červený chrám bohyně Durga stojí za vidění. Je domovem hejn opic, proto se mu někdy říká Opičí chrám. Další atrakcí je chrám Bharat Mata, kde se konala inaugurační ceremonie M. Gándhího. Město má také několik muzeí a výstavních síní, kde se můžete dozvědět o místní historii a kultuře.

Městský život

Město mrtvých Varanasi (Indie) je velké populační centrum, kde žije více než 1,5 milionu lidí, s hustotou osídlení téměř 1000 lidí na kilometr čtvereční. Navíc je zde mnoho poutníků a turistů, takže ulice jsou velmi hlučné a přeplněné. Doprava bývá přeplněná, řidiči jezdí podle pravidel, která znají jen oni. Toto město vám tedy neumožňuje relaxovat a odpočívat.

Varanasi je hlavní ekonomické centrum a má mnoho obchodů a trhů. Hlavní průmysl souvisí s výrobou benáresského hedvábí, nejlepšího v Indii. Vyrábějí se z něj luxusní sárí, která jsou velmi drahá, ale tyto outfity navíc vypadají jako opravdová umělecká díla. Ve Váránasí je také mnoho řemeslných dílen: řezbáři z kostí a dřeva, hrnčíři, koželuhové, kováři. Jejich výrobky jsou skvělými suvenýry.

Návod k použití

Při příjezdu do města mrtvých v Indii je třeba dodržovat zvláštní pravidla. Ve Váránasí můžete fotit lidi a rituály pouze za peníze. Pokud turista začne fotit kremaci nebo lidi na břehu, okamžitě požaduje peníze nebo povolení, které lze také zakoupit. Pokud turista odmítne zaplatit, může mu sebrat fotoaparát nebo telefon a dokonce ho zmlátit. Dalším nebezpečím jsou opice. Je jich tu hodně a tahají vše, co vidí. Dveře a okna v hotelu proto musí být zavřené a nikde nic nesmí zůstat bez dozoru. Po městě je lepší se pohybovat taxíkem a s místním průvodcem. Protože jednotliví turisté jsou okamžitě obklopeni davem žebráků a podvodníků.

Váránasí je právem považováno za posvátné hlavní město Indie. Kromě oficiálního názvu se mu často říká „město mrtvých“. O něco později zjistíte proč. Dnes je Váránasí jedním z nejstarších měst nejen v Indii, ale na celém světě. Při studiu vědci došli k závěru, že je stará více než 3000 let. Místní obyvatelstvo věří, že město založil bůh Šiva, a ten už vyměnil páté tisíciletí. V každém případě jsou všechna taková města, například Babylon, dávno zničena, ale Váránasí stále stojí a vzkvétá.

Tento článek je určen k vyprávění o památkách tohoto úžasného města, ale samotné území Varanasi je jedním velkým historickým dědictvím. Nejzajímavější místa se nacházejí blíže k řece. Jsou zde celé čtvrti s úzkými uličkami, kde se kdysi konaly tajné rituály. Jsou doslova prodchnuty četnými legendami a tradicemi. Výlet do Váránasí přinese spoustu potěšení a překvapí každého, dokonce i toho nejzkušenějšího turistu. Mnozí, kteří sem přijdou, nazývají svůj první dojem z města „kulturním šokem“. Ale nejdřív.

Geografie Varanasi

Nejstarší budovy se nacházejí blíže k pobřeží. To je způsobeno tím, že starověké město bylo postaveno podél toku posvátné řeky Gangy na jejím západním břehu. Východní břeh byl celou dobu prázdný. Kolovala legenda, že sem Šiva posílal duše mrtvých. I dnes se na východním pobřeží konají kremace a rituální pohřby. Obyvatelé města věří, že zde konané kremace dávají duši mír a posílají ji lepší svět. Proto je Váránasí nazýváno „městem mrtvých“. Po příletu do Indie se vyplatí toto město navštívit, protože jen zde můžete přemýšlet o životě a pak se s klidem v duši vydat na cestu.

Ghats

Není možné si nevšimnout, že gháty jsou považovány za nejdůležitější poutní místo. Navíc se jedná o jednu z hlavních místních atrakcí, které turisté rádi navštěvují. Gháty jsou velké stavby stupňovitého typu na březích řeky, které se používají k mytí a kremaci mrtvých. Nejstarší gháty se nacházejí ve Váránasí a jsou staré více než šest tisíc let. Ve městě je 84 ghátů, které se liší strukturou. Pojďme se seznámit s těmi nejdůležitějšími z nich.

Ghat Assi. Toto je jeden z nejdůležitějších ghátů Váránasí. Nachází se v jižní části města. Zmínky o ní lze nalézt ve staroindické literatuře v mnoha slavných dílech: Matsya Purana, Karma Purana a tak dále. Existuje legenda, podle které bohyně Durga zabila démona Shumbha-Nishumbha svým mečem. Řeka Assi pochází z místa, kde se kdysi odehrála bitva. Na soutoku dvou řek dnes stojí stejnojmenný ghát.

Ghat Gheta Singh. Jedná se o obrovský ghát rozdělený na 4 části. V 18. století se na tomto místě odehrála krvavá bitva mezi Warrenovou armádou a Singhovým oddílem. Na začátku 20. století byl ghat spolu s britskou pevností umístěnou hned vedle násilně anektován Mahárádžou Prabhou. Na území ghátu byly v 18. století založeny tři velkolepé chrámy Šivy, které byly až do 20. století hlavním kulturním centrem Váránasí. Právě zde se poprvé začal pořádat festival Bulkhwa Mangal, na který se dodnes nezapomnělo. Kvůli vysokému toku Gangy se na tomto ghátu nekoupe.

Ghat Dasaswamedh. Dostalo toto jméno, protože zde Brahma obětoval (medh) 10 (das) koní (asva). Dasaswamedh Ghat je jedním z nejoblíbenějších a turisty nejnavštěvovanějších míst. A to vše proto, že je zde zvláštní atmosféra, která vám pomůže cítit posvátné město zevnitř.

Ghat Gai. Toto je nejduchovnější ghat v Asii. Stejně jako ostatní má schodišťové uspořádání a sestupuje přímo k řece Ganga. Je odtud nádherný výhled na rituální činnosti a každodenní život obyčejných lidí.

Ghat Harish Ghandra. Pojmenovali ho po slavném mýtickém vládci. Harish Ghat je jedním z několika kremačních zařízení a je také nejstarším ghátem mezi svými bratry. Koncem 20. století zde bylo otevřeno krematorium na elektřinu. Stále se však používá standardní metoda kremace na ghátu. Fotografování nebo filmování je přísně zakázáno. Pokud vás uvidí s kamerou, může být přivolána policie.

Chrám Kashi Vishwanath

Jedná se o jeden z nejznámějších hinduistických chrámů nejen ve Váránasí, ale po celém světě. Toto je malá budova, skrytá před zraky v labyrintu ulic a uliček. Má několik kopulí, ale i ty jsou těžko vidět, pokud jste ve městě. Město je tak hustě zastavěné. Abyste viděli svaté místo, budete muset vylézt na střechu sousedního domu. To je jediné, s čím mohou rekreanti počítat, protože vstup mají povolen pouze Indové. Chrám Kashi je unikátní tím, že na odlévání kopulí byla použita asi tuna zlata. Hlavním exponátem struktury je Adi Visheashvara lingam. Je umístěn na podlaze, na kovové misce, obklopen rostlinami a ovocem. Není těžké uhodnout, že chrám byl postaven na počest Šivy. Na pouť každoročně přicházejí miliony hinduistů. Taková událost se dá přirovnat k návštěvě Mekky.

Kedareshwar

Kedareshwar je jedním z mála starověkých chrámů, který zůstal prakticky nezměněn od svého založení. Ke svým současníkům se dostala téměř ve své původní podobě. Chrám byl postaven za vlády Ballala II. Kedareshwar, stejně jako ostatní, je zasvěcen Šivovi a je považován za jednu z nejuctívanějších svatyní v Indii. Dnes přitahuje zájem vědců a turistů. Je to dáno tím, že svatyně leží přímo na břehu Gangy a hlavně nikdy neprošla zásadními změnami. Takže studiem tohoto místa můžete bezpečně vyvodit závěry o životě a kultuře města v této vzdálené době. Dostat se k němu je mnohem snazší a krásu můžete obdivovat z lodi, která proplouvá kolem.

Sarnath

Toto není dominanta Váránasí, ale jen jeho předměstí. To však neubírá na jeho přednosti. Hlavním rozdílem mezi tímto chrámem a ostatními bude jeho náboženská orientace. Buddhisté přicházejí do Sarnath uctívat. Existuje legenda, že Buddha poprvé přišel na toto místo, aby četl svá kázání. Umístění chrámu bylo vybráno konkrétně. Podle historických údajů byla na místě starověkého města kdysi malá lesní osada, kam přicházeli filozofové, spisovatelé a další vědečtí mozky z celého světa, aby se dozvěděli pravdu a naučili se spoustu nových věcí. Takže můžete věřit legendě, protože Buddha prostě nemohl navštívit místo, kde nebylo žádné poznání.

Dnes, většina z Předměstí Sarnath bylo zničeno a je to ruina, která byla objevena pouze při vykopávkách. To však nebrání turistům, aby sem zavítali a navštívili kromě ruin i historické muzeum, kde jsou k vidění starověké nástroje a předměty nalezené při vykopávkách. Také sem přichází mnoho poutníků, kteří sní o tom, že vzdají hold těmto posvátným místům.

Pevnost Ramnagar

Je to úžasná atrakce a to vše proto, že ve svatém městě nepatří k žádnému náboženství. Pevnost se nacházela na druhé straně řeky, naproti městu. S přístupem však nejsou žádné problémy, protože mezi ním a Váránasí je moderní, pohodlný most. Pevnost byla založena v polovině 18. století a sloužila jako rezidence stejnojmenné dynastie. Pevnost Ramnagar je vyzdobena v mongolském stylu s kružbovými okny a četnými minarety. Proč mongolský styl? Je to dáno tím, že po dlouhou dobu toto území Indie ovládali Mughalové, kteří vyznávali islám. Díky nim se spousta věcí z města do současnosti prostě nedostala. Po dobytí Varanasi muslimy byla většina chrámů zničena a na jejich místě byly postaveny mešity.

V současné době je pevnost nejen slavnou dominantou mimořádné krásy, ale také zajímavým muzeem, kde můžete vidět domácí potřeby, oblečení, boty a šperky maharadžů. Zvláštní pozornost si zaslouží místnost zbraní, která obsahuje skvostné exempláře té doby, vykládané drahými kovy. Toto místo rozhodně stojí za návštěvu.

Muzeum Bharat Kala Bhavan

To je další atrakce Váránasí, která si zaslouží speciální pozornost. Muzeum se složitým názvem se nachází v areálu slavné vysoké školy. Muzeum je známé svou obrovskou sbírkou soch, obrazů, starých záznamů, knih, luxusních předmětů, zbraní, soch a tak dále. Navíc se sbíralo nejen hinduistické luxusní zboží, ale i buddhistické. Prohlídka muzea Bharat Kala Bhavan osloví milovníky estetiky, kteří uvidí jedinečnost místní kultury.

Chrám Durga

Pokud po dlouhé cestě nebudete vědět, kam jít, pak navštivte chrám založený na počest bohyně Durgy. Má jiný název - Opičí chrám. Je to dáno tím, že na jeho území je hodně opic. To je asi jediný důvod, proč sem míří většina turistů. Můžete chatovat s opicemi a fotit. Mimochodem, v samotném městě je již tolik těchto zvířat, někdy se dokonce stávají velmi nepříjemnými pro místní obyvatele. Ze zákona je však zakázáno jakkoli týrat opice. Při hře s chlupatým zvířetem buďte opatrní, ne všechna jsou tak laskavá. Mnoho jedinců se vyznačuje agresivitou a ostrými tesáky.

Samotný chrám Durga je velmi zajímavé místo. Postavili ho indičtí řemeslníci výhradně ze vzácného červeného kamene, který má úžasnou rytinu po celé své ploše. Hned u vchodu do chrámu je umělý, ale neuvěřitelně krásný rybník.

Stejně jako Shiva je bohyně Durga respektována mezi hinduisty, protože je ochránkyní města a mnohokrát zachránila obyvatelstvo před problémy. Chrám se nachází v těsné blízkosti muzea Bharat. Pokud se tedy rozhodnete chrám navštívit, pak se určitě vydejte do muzea.

Zde jsou některé zajímavosti ve Varanasi. Ve skutečnosti je jich mnohem více, ale jejich popis zabere velmi dlouho. Stojí za to město navštívit osobně a vidět na vlastní oči všechnu tu krásu, která se zachovala po mnoha tisíciletích.

Říká se, že Váránasí je nejstarší město na světě.
Můžeme tedy říci, že toto je město mrtvých.
Nevím, jak je starý, ale je nejšpinavější, to je jisté.
Nevadí, když si nedáte pozor na kravské hovínko pod nohama a zápach moči z chodníků, a hned se otevře tolik krásných a zajímavých věcí!
Zejména ze strany Gangy.

Mezitím si vezměte taxi z letiště do svého rezervovaného hotelu (mohu doporučit: jmenuje se Penzion Ganpati, protlačíme se ruchem městské dopravy ve Varanasi.

A samotné místo – Váránasí – je obecně nejposvátnější: je to místo, kde Šiva upadl do nirvány v podobě ohnivého sloupu.
Turistům (samozřejmě na jejich žádost) je ukázán neuhasitelný oheň, který na tomto místě hoří již více než 3000 let.

Váránasí se táhlo podél řeky, jak se postupně budovalo další a další gháty(schody vedoucí k vodě), kde se konají pro hinduisty důležité obřady, v nichž ne nejméně, ale řekněme, že nejdůležitější roli hraje voda Gangy.

Transfer z letiště Varanasi

Taxi z letiště do města stojí 400 rublů, jízda trvá asi hodinu.
V Penzion Ganpati Zarezervoval jsem si pokoj s balkonem a výhledem na řeku a měl jsem pravdu: výhled je úžasný.
Na střeše penzionu je restaurace: je tam maso (kuře), pivo. Ceny jsou normální.
Pokoj pro hosty 55 babek (klimatizace, sprcha, WC). Internet zdarma wi-fi

V našem světě je mnoho zajímavých, neznámých a úžasných věcí, o jejichž existenci ani netušíme. Planeta Země je plná podivných, neobvyklých, temných až šokujících věcí, jejichž existence pro nás navždy zůstane záhadou. Proč se tohle děje? Kdo s tím přišel? A proč je to nutné? Může pro nás být obtížné na tyto otázky odpovědět, nebo se, když odpověď známe, poměřit s pravdou. Toto téma vypráví o kultuře jiných lidí, jejichž rituály nás často šokují. To se vždy děje s lidmi, kteří do tohoto druhu životní existence nepatří.

Každé náboženství má své posvátné město, které je místem masových poutí a nese prvořadý kultovní význam. V judaismu - Jeruzalém, v katolicismu - Vatikán, v islámu - Mekka, v hinduismu - Varanasi. Miliony poutníků přicházejí každý rok na bohoslužbu ve všech výše uvedených městech, kromě města Váránasí. Každý, kdo vyznává hinduismus, přichází do Váránasí nejen uctívat, ale také sní o tom, že zde zemře a spálí své tělo.

Varanasi je hlavní město stejnojmenné oblasti v severovýchodní Indii, ve státě Uttarpradéš. Město má pro hinduisty stejný význam jako Vatikán pro katolíky. Považováno za svaté město pro buddhisty a džinisty, v hinduismu za nejposvátnější místo na světě, v hinduistické kosmologii je středem Země. Jedno z nejstarších měst na světě a možná nejstarší v Indii.

Podle legend bylo město založeno bohem Šivou asi před 5000 lety a proto je Váránasí jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Indii. Váránasí je jedním ze sedmi svatých měst hinduismu. Zde se silněji než kdekoli jinde projevují rozpory života a smrti, naděje a utrpení, mládí a stáří, radosti a zoufalství, nádhery a chudoby. Toto je město, ve kterém je tolik smrti a života zároveň, ve kterém koexistuje věčnost a existence, a na tomto místě můžete vidět, jaká je skutečná Indie.

Podle hinduismu slouží Váránasí jako hranice mezi fyzickou realitou a věčností života. Zde bohové sestupují na zem a pouhý smrtelník dosáhne blaženosti. Je to svaté místo k životu a požehnané místo k umírání.

Váránasí je staré asi 3000 let. Po tisíce let bylo město centrem filozofie, teosofie, medicíny a vzdělání. Žilo zde mnoho slavných a uctívaných indických filozofů, básníků, spisovatelů a hudebníků. Hlavním důvodem k návštěvě Váránasí je samozřejmě vidět řeku Gangu. Význam řeky pro hinduisty je nepopsatelný. Je to jedna z 20 největších řek na světě. Povodí řeky Gangy je nejhustěji osídlené na světě s více než 400 miliony obyvatel. Ganga je důležitým zdrojem zavlažování a komunikace pro miliony Indů žijících podél koryta řeky. Od nepaměti byla uctívána jako bohyně Ganga. Historicky se na jeho březích nacházela řada hlavních měst bývalých knížectví.

Před úsvitem břehy Gangy ožívají, když po řece sestupují tisíce poutníků, aby pozdravili vycházející slunce a ponořili se do řeky, očistili se od utrpení a smyli své hříchy. Každý den přichází na břeh řeky více než 60 000 lidí, aby se ponořili do posvátných vod Gangy a modlili se přírodním silám, vycházejícímu slunci, zesnulým předkům, unášeným vodami posvátné řeky. Lidi k řece přitahuje pevná víra, že voda může odstranit hříchy mnoha generací.

Váránasí je známé svými gháty. Toto je řetězec kamenných schodů směřujících dolů k vodě. Každý ze 100 ghátů má svůj vlastní lingam, tzv mužský orgán Shiva. Většina ghátů je určena ke koupání, některé slouží ke kremaci těl. Smrt je ve Váránasí dobrý byznys. Slabí, nemocní a staří lidé přicházejí do města zemřít. Smrt na břehu řeky života znamená věčnou blaženost. Hinduisté tak po staletí přicházeli do Váránasí zemřít nebo přinášet popel mrtvých, aby je rozptýlili po svatých vodách řeky Gangy.

Kremace zde slouží jako obřad. Podle hinduistické tradice je po smrti člověka tělo rituálně omyto a poté spáleno na hranici a popel je rozptýlen nad Gangou. Každý den je ve městě zpopelněno na bankách 200-300 lidí. To znamená, že pálení zde probíhá nepřetržitě! Tělo je neseno na bambusových nosítkách ulicemi starého města, poté ponořeno do řeky a poté podstoupí proces kremace. Zesnulý je zabalený do látky a girlandy z květin.

Mrtvé děti do 10 let, těla těhotných žen a pacientů s neštovicemi se nespalují. K jejich tělu je přivázán kámen a hozen z lodi doprostřed řeky. Stejný osud čeká ty, jejichž příbuzní si nemohou dovolit koupit dostatek dřeva. Kremace na hranici stojí hodně peněz a ne každý si to může dovolit. Někdy koupené dřevo ne vždy stačí ke zpopelnění a pak jsou napůl spálené zbytky těla vhozeny do řeky. Je zcela běžné vidět ohořelé zbytky mrtvých těl plavat v řece. Odhaduje se, že každý rok je v korytě řeky pohřbeno 45 000 nezpopelněných těl, což zvyšuje toxicitu již tak silně znečištěné vody.

Dnes je Ganga jednou z nejvíce znečištěných řek na světě. Úroveň znečištění stokrát překračuje povolené úrovně. Úplný nedostatek hygieny je zarážející. Popel mrtvých, ohořelá těla, odpadní vody a obětiny plavou po řece, zatímco se konají obřady koupání a očisty. Nejúžasnější je, že se lidé v této vodě každý den koupou a pijí vodu z řeky. Z lékařského hlediska to povede k řadě onemocnění. Ale je to nějaký zázrak – nikdo se necítí poškozen.

K úplnému spálení těla je potřeba až půl tuny dřeva a asi 4 hodiny času. Nejjednodušší obřad, při kterém je tělo spáleno na popel, stojí od 60 amerických dolarů. Pro takový obřad neexistuje horní cenové rozpětí. Existují případy, kdy ke kremaci došlo za použití santalového palivového dřeva, jehož kilogram stojí 160 USD. Na ghátech existuje povolání, jehož úkolem je sbírat mrtvoly. Pracovníci tohoto typu profese plavou na lodi a sbírají těla, v případě potřeby se dokonce ponoří do vody. Naloží ho do člunu, tělo přivážou k velké kamenné desce a hodí do vody.

Lidé, kteří zemřou na kousnutí kobrou, také nejsou zpopelněni. Předpokládá se, že nezemřeli, ale upadli do kómatu. V v tomto případě Z banánovníku se vyrobí vor, na něj se položí zabalené tělo, připevní se cedulka se jménem a domovskou adresou a spustí se na Gangu.

Další úžasný fakt. Před 90 lety, pokud manžel zemřel, pak vdova musela uhořet zaživa ve stejném ohni. Nyní oficiálně ve Váránasí se takový rituál nekonal 90 let, ale nikdo neví, co se děje na březích Gangy, proti proudu nebo po proudu, mimo město. V roce 2009 však došlo k incidentu. Vdova se chtěla rozloučit s manželem a požádala, aby přišel k ohni. Když oheň hořel, vdova skočila do ohně. Žena byla zachráněna, ale zemřela na následky popálenin ještě před příjezdem lékařů.

Váránasí má však i stinnou stránku. Město je přeplněné auty, kamiony, autobusy, rikšami, koly, vozíky, lidmi, kozami, kravami a buvoly. Vzduch ve městě je neuvěřitelně znečištěný. Ulice jsou ve velmi špatném stavu, často není asfalt ani chodníky a krávy se prohrabávají pouličními odpadky. Varanasi je působivé a šokující.

Pocit dávná historie viditelné na každém rohu, ulici a domě. Labyrintové úzké uličky jsou plné poutníků nakupujících květiny k modlitbě, truchlících příbuzných nesoucích mrtvé a zpívajících. Varanasi je město v moderní svět, žijící podle dávných tradic, kde se kultura a rituály zachovaly ve své původní podobě.